Mayo 2003
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En este número dedicamos nuestra ficha del mes al olivo, uno de los bonsais autóctonos que últimamente está adquiriendo mayor popularidad, sobre todo, en los países con clima mediterráneo. Hablaremos de su cultivo, enfermedades y problemas más frecuentes, alambrado, poda, etc.
También podrás leer algo sobre el estilo inclinado (Shakan), quizás el estilo más popular después del Moyogui (vertical informal) y te contaremos todo lo necesario para combatir a los temibles hongos, una de las enfermedades que causa más bajas a nuestros bonsais.
Por último encontrarás un artículo que nos han enviado nuestros amigos de la Asociación Bonsai de Panamá, además del habitual artículo del mes, en esta ocasión sobre el riego, nuevos libros, fotos, etc.
Estamos deseando que participes con tus opiniones, sugerencias, materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes vuestro boletín Infobonsai.
Esperamos que disfrutes con su lectura.
Un saludo.
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(inclinado)
Asociación Bonsai de Panamá
DEL
MES:
OLIVO (Olea europaea L.)
Otros nombres: Aceitunero
El olivo es una árbol milenario unido a la civilización desde los albores de la historia, aparece en numerosos relatos de la Biblia. Fue de gran importancia para los romanos e introducido por los españoles en América.
Su área de origen es Asia Menor, pero se ha extendido y aclimatado por todo el área Mediterránea, de hecho delimita una zona climática denominada "región del olivo" en la que la temperatura no suele bajar de -8ºC. Existen unas cuarenta variedades que se diferencian por el tamaño de sus hojas y frutos.
El olivo es un
árbol de la familia de las Oleáceas, de talla mediana o arbustivo, perennifolio, es decir, que conserva sus hojas verdes todo el año, de copa redondeada y con una base de tronco muy desarrollada y de aspecto retorcido.
Sus hojas son coriáceas, opuestas, ovaladas, de color verde oscuro brillante en la cara superior y verde plateado en la inferior; sus flores son pequeñas y se agrupan en racimos de color blanco verdoso y sus frutos son de tamaño variable y de color negro cuando están maduros; su tronco es de corteza lisa y color verde grisáceo cuando es joven y de color gris y agrietada cuando llega a la madurez.
Existe una variedad silvestre, la olea europaea var. sylvestris que recibe el nombre popular de acebuche, zambujo o ullastre, y suele alcanzar mayor tamaño que el de un arbusto con ramas rígidas, recordando poco a sus parientes utilizados en agricultura.
Una de las razones por las que son apreciado los olivos como bonsai es por la calidad y belleza de las vetas de la madera seca, cuya dureza la hace ideal para formar jin con trabajos espectaculares.
Situación
Es una planta heliófila, es decir, amante del sol y, por tanto, debe estar expuesta en el exterior a pleno sol en primavera y verano, evitando que la tierra quede completamente seca. Los olivos aguantan el pleno sol porque las hojas maduras elaboran una especie de cera que los protege de las altas temperaturas y evita la pérdida de agua por evaporación.
Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada. No obstante, los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 o 2 días.
También se puede cultivar como planta de interior, pero deberá estar en un lugar muy luminoso, ya que la falta de luz le provocará el alargamiento excesivo de las ramas y distancia entre hojas. Tampoco debe ser un lugar excesivamente cálido y seco en invierno.
Sin duda su situación ideal, sobre todo en las zonas
de clima mediterráneo, es el cultivo en el exterior durante todo el año.
Riego
y abono:
No es especialmente exigente con la calidad del agua, aunque un agua con exceso de cal podría provocar la clorosis férrica, que se corrige con algún suplemento de hierro y utilizando agua no calcárea.
Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.
Abonar sólo durante la época de crecimiento vigoroso y dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento. Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote.
Trasplante:
Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte. Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.
En cualquier caso, siempre hay que trasplantar si al regar la tierra no drena bien y escupe el agua.
Poda:
El olivo es un árbol que responde muy bien a la poda si su cultivo es el adecuado, incluso a las más fuertes, brotando muy bien de la madera vieja.
Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas. Si la poda de raíces es drástica, es preferible realizarla a finales mayo y efectuar una defoliación completa con el fin de favorecer el desarrollo de las raíces.
El pinzado debe realizarse con los nuevos brotes reduciéndolos a 2-4 hojas durante la época de crecimiento con el fin de equilibrar su vigor. Si a la vez que cortamos la rama, la defoliamos, conseguiremos brotes desde el interior y renovar las ramas.
Alambrado:
La colocación de ramas mediante el alambrado se realizará entre la primavera y el otoño. Hay que proteger la corteza y vigilar que no se marque el alambre.
Las ramas más gruesas se deben alambrar enrafiando y efectuando un pequeño masaje que evite la rotura de la rama.
Enfermedades y parásitos más comunes:
Aunque los olivos son árboles muy resistentes, las enfermedades y plagas más comunes son:
Minador de la corteza: Está provocada por unas pequeñas larvas (Reseliella
oleisuga) de color rosado que se comen el interior de la corteza
secando las ramas. Suele atacar de mayo a noviembre. El tratamiento es a
base de insecticida sistémico.
Pica brotes: Son unos pequeños gusanos de color verde (Margaronia
unionalis) muy difíciles de ver que roen los brotes. La época en la
que suele aparecer es de junio a octubre. El tratamiento es base de
piretrina.
Repilo: Puede aparecer en cualquier época del año y
está causado por un
hongo (Cycloconium oleaginum) que
provoca unos círculos amarillos y la caída de las hojas. El tratamiento
consiste en un fungicida con cobre.
Verruga: Puede aparecer durante todo el año y lo
suele hacer sobre las heridas del tronco y ramas. El tratamiento consiste
en quitar las verrugas inmediatamente y tratar las heridas y las
herramientas utilizadas con un desinfectante.
Cochinillas: Ver
Infobonsai de marzo 2003.
El tratamiento debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Reproducción:
Es un árbol fácilmente reproducible mediante semillas, esquejes o acodos.
Sin embargo, los mejores árboles se pueden obtener, durante todo el año, mediante la recuperación de ejemplares del monte, especialmente en junio y última quincena de agosto, lo que nos permite tener troncos gruesos de partida y de una forma rápida.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a
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MES:
SHAKAN (inclinado)
El
estilo shakan (inclinado), como su propio
nombre nos indica, es un árbol
que se encuentra desplazado de su eje y
que en la naturaleza se ha visto obligado a
inclinarse por distintas causas, tales como: la dirección
del sol, los vientos dominantes, una
situación próxima a otros árboles o en un bosque,
etc. En definitiva, es un estilo
provocado por la búsqueda de la mejor manera de
sobrevivir en un entorno poco favorable.
La inclinación
de este estilo se sitúa en un
camino intermedio entre la horizontal y la vertical y,
por tanto, debemos buscar
un desequilibrio que viene dado
por un dominio del equilibrio, es
decir, tenemos que buscar primero
el equilibrio y después ir al desequilibrio.
Partiendo de la idea de que una línea inclinada nos puede
dar sensación de movimiento y que dicha inclinación puede
causarnos sensación de inestabilidad, tendremos que
intentar poner el árbol en una posición creíble, evitando
que parezca que se cae.
Si en todos los estilos la posición de raíces es importante, en éste
adquiere una especial relevancia, ya que una posición adecuada con unas
raíces interesantes aumenta el efecto visual. Estas raíces estarán más
expuestas al lado contrario de la inclinación del árbol
para tratar de dar una
impresión de mayor agarre con más fuerza de las
raíces al suelo, consiguiendo un mejor equilibrio óptico.
Debido a la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea, cuando
vemos un árbol inclinado a la derecha o a la izquierda no nos produce la
misma sensación. Generalmente una inclinación a la
derecha nos dará la impresión de
que el árbol puede caerse y a la izquierda parecerá
que el árbol se levanta. Por esta razón,
podremos dar mayor inclinación a un árbol que se
tumbe a la izquierda que a uno que se
tumbe a la derecha.
Existe una tendencia natural a inclinar el árbol a la derecha,
razón por la que es más difícil encontrar bonsais
inclinados a la izquierda, aunque ésta posición sea muy
interesante.
La posición de las ramas contribuyen al efecto visual de
movimiento y, por
tanto, deben seguir un determinado criterio de colocación.
Las ramas situadas en el lado de la inclinación
adquirirán una posición más horizontal, mientras que en
el lado opuesto tendrán una posición más inclinada,
siguiendo la línea del tronco del árbol.
Existen distintos tipos de shakan atendiendo
al grado de inclinación, así como
otro estilo que derivaría de éste y que
se denomina fukinagashi
(barrido por el viento) y del que hablaremos en otro artículo.
Carlos Lázaro Díez
CENTRO BONSAI COLMENAR
carlos _lazaro@bonsaimania.com
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Y PLAGAS
A pesar de ser visibles a simple vista, las enfermedades fúngicas están provocadas por hongos extraordinariamente pequeños. Algunas de estas enfermedades son sistémicas, es decir, afectan a toda la planta aunque la mayoría de ellas sólo afectan a alguna parte determinada (hojas, raíces, etc.)
Sintomatología:
La sintomatología puede ser muy variada dependiendo del tipo de hongo, pero la mayoría producen algún tipo de señal en las hojas, que tan sólo causará daños graves a los árboles más debilitados, aunque estas señales en las hojas no hay que confundirlas con carencias de elementos nutritivos esenciales (hierro, magnesio, manganeso, potasio, etc.), tema del que nos ocuparemos en otro número de Infobonsai. Cuando los hongos atacan los tejidos de los tallos, la enfermedad acaba colapsando el sistema vascular al impedir su correcto funcionamiento.
Oídio: En la superficie de las hojas se desarrollan unas
manchas harinosas de color blanco, al principio en el haz y luego en el
envés de las hojas. No obstante, puede aparecer en cualquier parte de la
planta. Las hojas y partes afectadas adquieren una coloración amarilla y
se deforman. El crecimiento de la planta se reduce y en los casos más
graves puede llegar a morir por la caída prematura de las hojas.
Mildiu: El haz de las hojas aparece con manchas amarillas o
descoloridas que, en su parte inferior, han desarrollado un polvo de color
blanco grisáceo o de color púrpura. La extensión de la infección acaba
matando toda la hoja.
Roya:
Los síntomas pueden aparecer tanto en hojas como en tallos. Las esporas de
los hongos forman masas compactas como pústulas de un intenso color
naranja o marrón oscuro, aunque varían en función de la estación: marrón
en verano e invierno, naranja/amarillo en primavera. Las zonas afectadas
suelen perder el color original y marchitarse hasta morir.
Chancros fúngicos: Depende del tipo de chancro pero en
general suele abultarse y arrugarse la corteza, dejando ver los tejidos
internos cuando se desprende ésta. En algunos casos la planta exuda una
sustancia viscosa alrededor de la zona afectada, que puede llegar a
abarcar todo el diámetro del tallo o del tronco, en cuyo caso, todo lo que
queda por encima acaba muriendo.
Marchitamiento fúngico: Tras el marchitamiento de las hojas
se manifiestan algunos síntomas de muerte que no suelen darse en toda la
planta al mismo tiempo, con lo que la muerte completa sobreviene al cabo
de varias estaciones, salvo en el caso de las plantas más pequeñas. Los
tejidos vasculares (conductores de los tallos y las raíces) suelen
adquirir una tonalidad anormal.
Manchado de las hojas fúngico: En las hojas aparecen unas
manchas de necrosis por lo general de forma circular o angulosa, tanto
grises como marrones, que pueden acabar fusionándose, dando lugar a
grandes zonas de la hoja con los tejidos muertos. Las hojas afectadas
pueden morir, pero en la mayoría de los casos no se trata de una
enfermedad muy dañina.
Armilaria
color de miel: En las plantas afectadas las hojas pierden su color y se marchitan o no acaban de abrirse en
primavera. La muerte de la planta afectada puede sobrevenir al cabo de
poco tiempo o tardar varios años. Los árboles de fruto suelen dar una
última cosecha anormalmente buena antes de morir. La base de las coníferas
suele exudar resina y las raíces, tallo o tronco suelen desarrollar un
hongo de color blanco crema entre la corteza y los tejidos situados debajo
con un característico olor a setas, así como unas gruesas raicillas de
color negro y marrón que pueden confundirse fácilmente con las raíces del
árbol.
Hongos en el suelo (Phytophthora):
Suelen presentar síntomas de putrefacción en las zonas
afectadas (raíces y cuello de las plantas leñosas), con follaje escaso y
descolorido, con tallos y brotes que presentan síntomas de muerte que
acaba afectando a toda la planta. Si se observan las raíces con
detenimiento se puede ver cómo las raíces más finas están muertas y las
más gruesas son de color marrón oscuro. Si se retira la corteza de la base
del tronco, los tejidos leñosos también presentan una coloración marrón o
algo más rojiza.
Control:
La mayoría de las enfermedades fúngicas se propagan de una planta a otra o dentro del mismo ejemplar mediante esporas. Tanto el tipo como el tamaño y la cantidad de las esporas dependen del tipo de hongo implicado, pero generalmente suelen desplazarse por medio de corrientes de aire o gotas de lluvia. Las que tienen su origen en el suelo pueden propagarse por medio de las partículas de la tierra o bien de la humedad. Algunas, como la Phytophthora poseen unas esporas que se propagan por sí solas a través del agua (zoosporas).
Otra forma de propagación son las herramientas, si se utilizan en un árbol enfermo y luego se utilizan con otro sin haberlas limpiado o desinfectado, se corre el riesgo de propagar la enfermedad.
En general el clima y el ambiente condicionan la propagación y desarrollo de las enfermedades, especialmente de las fúngicas, y por lo general una planta húmeda no sólo es más proclive a caer enferma, sino que una vez infectada su propagación es mucho más rápida.
La mejor forma de curar las enfermedades fúngicas prevenir su aparición con el empleo de fungicidas de amplio espectro, así como conocer su forma de propagación, las condiciones que favorecen su desarrollo y la época más propicia, al menos de las más frecuentes:
Oídio: Se propaga mediante las gotas de agua, lluvia o
corrientes de aire. El suelo y las raíces secas con un entorno húmedo
alrededor de las hojas favorecen su desarrollo. La época más propicia es
en primavera, si es seca, y desde el verano al otoño. Hay que retirar
inmediatamente las hojas infectadas y pulverizar con algún fungicida,
como:
azufre en polvo, azufre con triforina, bupirimato con
triforina, carbendazim, hidróxido amónico con sulfato de cobre, mancozeb,
miclobutanil, oxicloruro de cobre o penconazol.
Mildiu:
Se propaga mediante las gotas de agua, lluvia o corrientes
de aire. El aire húmedo alrededor del follaje; humedad en primavera e
invierno; estancamiento de agua; materiales vegetales de deshecho y partes
muertas o lastimadas de la planta favorecen su desarrollo. Puede aparecer
en cualquier época del año.
Hay retirar inmediatamente las hojas infectadas, mejorar
la ventilación alrededor de la planta, dejar de regar desde arriba y
pulverizar con algún fungicida apropiado, como
el mancozeb.
Roya:
Se propaga mediante las gotas de agua, lluvia, viento o
animales. Un entorno húmedo, cálido y estancado o humedad en las hojas
favorecen su desarrollo. Aparece sobre todo en veranos húmedos y en otoño.
Hay que retirar las hojas y partes afectadas, mejorar la
ventilación y pulverizar con un fungicida como:
bupirimato con triforina, caldo bordelés (sulfato de cobre
con cal hidratada), mancozeb, miclobutanil o penconazol.
Chancros fúngicos:
Se propaga mediante las gotas de agua, lluvia o corrientes
de aire. Las heridas en la corteza durante la poda, el ataque de una plaga
y las grietas de las heladas favorecen su desarrollo. Hay que retirar
inmediatamente todas las partes afectadas y aplicar un fungicida. Puede
aparecer en cualquier época del año.
Marchitamiento fúngico:
Se propaga mediante
las herramientas de podar, las raíces, savia o el
suelo infectado. No existe ningún producto químico realmente eficaz contra
esta enfermedad, de modo que lo único que podemos hacer es deshacernos de
las plantas infectadas y su tierra lo antes posible. Las heridas abiertas
favorecen su desarrollo.
Puede aparecer en cualquier época del año.
Manchado de las hojas fúngico: La mayoría se propaga por
las gotas de agua o lluvia y algunas por corrientes de
aire. Las condiciones de cultivo inadecuadas, temperaturas extremas y
otras enfermedades favorecen su desarrollo. Aparece sobre todo en
primavera y en verano. Hay que retirar las hojas enfermas y utilizar un
fungicida como: bupirimato con triforina, caldo bordelés (sulfato de cobre
con cal hidratada), carbendazim o mancozeb.
Armilaria
color de miel:
Se propaga mediante el contacto con raíces infectadas.
Cualquier factor que provoque estrés a una planta (cultivo inadecuado,
temperaturas extremas, poda excesiva, etc.) favorece su desarrollo. Hay
que retirar de inmediato las plantas afectadas y deshacerse de la tierra.
Puede aparecer en cualquier época del año y las plantas más susceptibles
de contraer esta enfermedad son: abedul, cedro, forsitia, lila, manzano,
ciruelo, rododendro, sauce y glicinia. En cambio, son muy resistentes,
entre otros: tejo, haya, boj, la familia de los robles, celastrus,
chaenomeles y tamarisco.
Hongos en el suelo (Phytophthora):
Se propagan mediante esporas a través del agua y la tierra.
Una planta dañada y un suelo demasiado húmedo favorecen su desarrollo.
Puede aparecer en cualquier época del año. No existe
curación, por tanto, hay que destruir las plantas infectadas junto con la
tierra que haya estado en contacto con las raíces. Sólo un buen drenaje
puede evitar el desarrollo y propagación de esta enfermedad.
Conviene recordar que los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Ya hemos visto la influencia negativa de los hongo en nuestros bonsais, pero esto no siempre es así, ya que en algunas ocasiones las raíces de muchas plantas han desarrollado una beneficiosa relación mutua con ciertos hongos que les ayudan a absorber determinados minerales del suelo, como es el caso de las micorrizas en las coníferas.
Las micorrizas son asociaciones entre hongos que se establecen en las raíces y que permiten una mejor absorción de los elementos nutritivos del suelo. En ocasiones, las micorrizas son visibles bajo la apariencia de diminutos hongos pegados a las raíces (y a menudo se interpretan como síntoma de alguna enfermedad) o bien provocan cuerpos fructíferos o setas alrededor de la base de la planta.
Si necesitas alguna aclaración o tienes alguna duda, escríbenos a
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CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE:
Ya estamos en plena primavera y por tanto:
-
Máxima atención al riego.
-
Vigila la mejor situación para cada especie (sol, semisombra, sombra, etc.)
-
Sigue abonando tus árboles.
-
Vigila la llegada de plagas.
-
Puedes seguir con el pinzado.
CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR:
El otoño avanza hacia el invierno y debes:
-
Tener cuidado con las primeras heladas y vientos fríos.
-
Elimina las agujas viejas de los pinos.
-
Alambra los acer y coníferas.
-
Prepara los árboles para el letargo invernal.
-
Vigila el riego porque las necesidades de agua se reducen.
-
Retira las últimas frutas de los árboles.
-
Abona las coníferas hasta el final del mes.
-
Limpia el tronco y las ramas con un cepillo.
-
Aplica fungicida con cobre.
No te olvides de consultar el tiempo de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tus bonsais a las condiciones meteorológicas de cada momento.
La Asociación Bonsai de Panamá es una Asociación sin fines de lucro fundada en el mes de Febrero de 1991 por un grupo de bonsaistas entusiastas amantes de este milenario arte.
Actualmente cuenta con unos 27 miembros activos unidos con el propósito de difundir el cultivo del Bonsai entre todas las personas amantes de las plantas y promover el uso de plantas nativas como material de cultivo para Bonsai.
Adicionalmente, la Asociación tiene un fin fundamentalmente educativo para con sus socios y para con la sociedad en general. Con este propósito La Asociación organiza conferencias, círculos de estudios, publicaciones, exposiciones de nuestros trabajos, paseos de recolección y por lo general invitamos a un Maestro internacional una vez al año para que venga a impartir talleres o cursos por una semana. Esto, para mencionarles algunas de las actividades que llevamos a cabo y que nos sirven como medio de difusión de los métodos de cultivo, tendiente siempre a promover este arte en Panamá y a crecer en nuestros conocimientos como Bonsaistas.
En nuestra Asociación nos reunimos dos veces al mes. Durante nuestras reuniones dedicamos una parte del tiempo a tratar asuntos administrativos de la Asociación y la otra la dedicamos a demostraciones, talleres, y didáctica. Para darles un ejemplo, este año estamos preparando un pequeño manual de cultivo de especies tropicales donde cada miembro aporta sus experiencias personales con dicha especie. De esta manera nos enriquecemos y aprendemos de cada uno. A fin de año, entregaremos a cada socio un pequeño manual con la información recopilada. Además, durante el año, cada socio es responsable de hacer un taller demostración en una de las reuniones mensuales y durante el mismo, todos los demás socios pueden sugerir acerca del diseño de la planta que se está trabajando.
Adicionalmente, tenemos un círculo de estudio al cual invitamos a otras Asociaciones de Bonsai más pequeñas que hay en Panamá. Allí impartimos charlas, hacemos demostraciones, talleres interactivos y la verdad es que nos ha dado muy buen resultado sobre todo con los socios que se están inicializando en este arte y no tienen todavía muchos conocimientos ni experiencia.
Nuestro pequeño país Panamá, se encuentra situado en la zona tropical, a nivel del mar, con una temperatura promedio diaria de 32°C y una humedad relativa por encima del 85%. Tenemos dos estaciones bien definidas. La estación lluviosa que se extiende desde mayo a diciembre durante la cual llueve casi todos los días y la estación seca, que se extiende de enero a abril en la que no llueve del todo.
Es así como la mayoría de las especies que cultivamos son árboles tropicales tales como ficus, los cuales desarrollan muchas raíces aéreas; malpighias, que nos favorecen con sus frutillas rojas; tamarindos, pithecelobiums, bougainvileas de todos los colores que se puedan imaginar y caliandras, para mencionarles nuestros cultivos más comunes, además de algunas especies autóctonas y otras foráneas.
Durante la estación lluviosa, nuestros árboles crecen con una exhuberancia increíble. Por ejemplo, a los ficus hay que hacerles poda de mantenimiento casi todas las semanas y se pueden marcar si se les deja el alambre más de tres semanas consecutivas. Como llueve casi todos los días, no es necesario regar con tanta frecuencia si nuestros árboles están a la intemperie.
En el verano, nuestros árboles entran en un período de dormancia por lo que casi no hay que hacer podas de mantenimiento y no hacemos cambio de maceta pues corremos el riesgo de perder el árbol. Por el contrario, durante la estación seca, debemos protegerlos del sol intenso, y regar algunas veces hasta dos veces por día. Lamentablemente, durante el verano, como le llamamos a nuestra estación seca, perdemos algunos de nuestros árboles. Sin embargo, es en esta época donde nuestras bougainvileas florecen de una manera exuberante.
ASOCIACIÓN BONSAI DE PANAMÁ
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SECCIÓN
BonsaimaniaArtículo del mes:
EL RIEGO
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De
todas las técnicas de cultivo, el riego
es la más importante. Una tarea que en principio
es sencilla no lo es tanto cuándo hablamos de bonsai,
puesto que nos encontramos con una planta que depende
totalmente de nosotros y que vive en unas condiciones muy
concretas, tiestos muy planos, árboles en piedra o
bosques en lajas de pizarra. Todo ello con un denominador
común que es la poca cantidad de tierra utilizada y,
por tanto, lo rapidez con la que
puede llegar a secarse.No es fácil decir como hay que regar, ya que esto dependerá de muchos factores: temperatura ambiente, tipo de suelo empleado, especies cultivadas, época del año, etc.
Como norma general se puede decir que hay que regar cuando la superficie de la tierra comience a secarse, lo que nos obliga a estar pendientes para evitar una sequedad total del suelo de nuestros árboles, ya que esto tendría daños irreparables.
La
manera adecuada de regar es utilizar una regadera
con roseta de agujeros finos y con
lanza larga para conseguir una buena presión de agua y
simular la lluvia. Hay que hacerlo con
dos pasadas, de manera que le
de tiempo a la tierra a retener el agua necesaria y a la vez conservar su
estructura, siempre comprobando que sale agua por
los agujeros de drenaje.
Es
fácil entender que no regaremos igual en invierno que en verano, e
incluso dependiendo de la latitud en que nos encontremos. Mientras que en
invierno es posible que no tengamos que regar más que cada dos o tres
días, en verano, y si la situación de nuestros
bonsais es a pleno sol, nos veremos obligados a regar dos
o tres veces al día.En cualquier caso lo ideal será la observación del árbol y del suelo para comprobar su estado y de ésta manera intentar cubrir sus necesidades, aprendiendo en cada momento cuales son las características de cada especie hasta llegar a un cultivo adecuado. No es lo mismo un pino, un acer, o un salix, cada uno de ellos tienen necesidades distintas que tendremos que intentar satisfacer.
Nunca debemos olvidar que estamos tratando con un ser vivo y como a tal tendremos que cuidar.
" Los maestros abren la puerta,
pero tú eres quién debe atravesarla"
PROVERBIO CHINO
Carlos Lázaro Díez
CENTRO BONSAI COLMENAR
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Asociación de Bonsai Suquia Córdoba - Argentina
Calle López y Planes 2819-
San Vicente
Córdoba (5006)-ARGENTINA
Correo electrónico:
canteroestanislao@hotmail.com
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Desde este mes de mayo hemos ampliado la oferta para adquirir tus libros preferidos sobre bonsais y plantas a través de internet, incorporando a nuestra web un acceso directo a la tienda de libros de FNAC.
Listado de nuevos libros recomendados:
Hemos incorporado nuevos títulos a nuestra lista de libros recomendados:
-
Botánica, varios autores, de ediciones McGraw-Hill
-
La reproducción de las plantas paso a paso, Lewis Hill, de ediciones Omega.
Si lo deseas, puedes consultar la lista completa en:
https://bonsaimania.com/tiendalibrosyrevistas.htm
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EXPOSICIÓN FIN DE CURSO 2002/2003
Durante el último fin de semana del el próximo mes de junio se va celebrar una exposición con todos los árboles trabajados durante el curso 2002/2003 en las instalaciones del:
CENTRO BONSAI COLMENAR
C/ Ávila, 43.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
España
La exposición no es de competición, sino una reunión de amigos y aficionados que comparten una misma afición: la bonsaimania y, por tanto, además de los alumnos del centro, cualquiera que lo desee podrá participar en dicha exposición con sus árboles o simplemente visitarla, no siendo necesario ningún requisito para los árboles, tan sólo el deseo de exponerlos y pasar un buen rato con otros amigos.
La entrada es gratuita y la participación también, tan sólo tenéis que enviar un mensaje a cursos@infobonsaimania.com antes del 15 de junio de 2003 indicando vuestro de deseo de participar y con que especies.
Todos los trabajos expuestos serán publicados en la web para que los amigos que no puedan visitarnos puedan ver los ejemplares expuestos.
Esperamos vuestra participación y visita.
CURSOS A DISTANCIA
La finalización de todo el material de los cursos a distancia se está retrasando más de lo deseado, pero en cualquier caso desde Bonsaimania pensamos que no debemos sacrificar un material de calidad por el deseo de realizar una producción rápida de los cursos. Esperamos tener listos los cursos antes del comienzo del próximo curso 2003/2004 (octubre).
Podemos avanzarte que todo el material está incluido en CDs diseñados de una forma fácil y amena (fotos, vídeos, etc.), con ejercicios prácticos desde el principio y con un seguimiento continuo a través de un foro y chat exclusivo para los alumnos que permitirá además seguir el curso on-line.
En breve, enviaremos información más detallada de los cursos a distancia a todos aquellos que habéis solicitado información sobre éstos.
Los que estén interesados en recibir esta información, pueden solicitarla en https://bonsaimania.com/cursos.htm
(recuerda que si utilizas un enlace hacia nuestra web, para volver a Infobonsai, tan sólo tendrás que utilizar la opción "Atrás" de tu navegador)
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