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 Nº 28  

julio 2006

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BONSAI DEL MES:

Operculicaria

 

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Cómo interpreta nuestro cerebro un bonsai

 

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Hola amig@,

 

Por fin han publicado en castellano la edición de Técnicas del Bonsai II de J. Naka, hasta ahora esta imprescindible obra de uno de los grandes maestros sólo estaba disponible en inglés. Lo podéis encontrar en vuestras librerías habituales o comprar a través del Centro Bonsai Colmenar.

 

La ficha de este mes la hemos dedicado a revisar la ficha que publicamos en su día sobre el pimentero japonés y que denominamos científicamente Zanthoxylum piperitum por error, ya que realmente su nombre científico era Operculicarya decaryi. Os pedimos disculpas y os garantizamos que los cuidados que aparecieron en esa ficha eran los correctos y sólo fue un problema de denominación científica. Evidentemente las curiosidades eran sólo válidas para el Zanthoxylum y ahora se ha rehecho para la Operculicarya, pero éstas no afectaban al cultivo. La operculicaria (Operculicarya decaryi), pertenece a un género originario de Madagascar y utilizado muy recientemente como bonsai, al menos en Europa, pero que es posible se extienda muy rápido, al menos entre los principiantes, debido a su resistencia, fácil adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco y nebari de una forma relativamente rápida. El pequeño tamaño de sus hojas pinnadas, el brillo de sus hojas y el aroma de sus flores le hacen una auténtica delicia. Esperamos que después de leer esta ficha te atrevas con su cultivo. (comprar Operculicarya decaryi)

 

Hoy hemos querido analizar algunos de los factores que influyen en la forma en que nuestro cerebro interpreta el mundo que le rodea y influyen en la forma de percibir un bonsai, ya que no deja de ser sino una obra de arte sobre la que se pueden aplicar técnicas utilizadas para otras artes como la pintura, la escultura, etc.

 

También abordamos un problema que desgraciadamente no tiene cura, tan sólo prevención, que es el mundo de los temidos virus y continuamos profundizando en nuestra recién sección dedicada a la fisiología vegetal. En esta ocasión abordamos los movimientos y estímulos más importantes de las planta y cómo podemos aprovecharnos de ellos para modelar y cultivar mejor nuestro bonsai.

 

Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, algunas tan importantes como la referida a cómo saber cuándo ha llegado el momento del trasplante. Y como siempre, te ofrecemos nuevos enlaces, nuestra fotos de la última exposición fin de curso y otras fotos, noticias e informaciones de vuestro interés.

 

Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

 

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

 

 

 

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BONSAI DEL MES:

 

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Si lo deseas,

ahora puedes adquirir una

operculicaria

en nuestra tienda on-line.

OPERCULICARIA

(Operculicarya decaryi)

Otros nombres: falso pimentero japonés, pimentero japonés.

 

Tienda de Bonsais on-line de Bonsaimania

 

El género Operculicarya pertenece a la familia de las Rutaceae (rutáceas) y está representado por unas pocas especies, actualmente sólo se han descrito 5, todas ellas originarias de Madagascar.

 

El Operculicarya decaryi es confundido en algunas ocasiones con el Zanthoxylum piperitum, también de la familia de las rutáceas, porque en los comercios y viveros se denomina a ambos como pimentero japonés, por lo que hay que fijarse bien en las características propias del Operculicarya decaryi, y que son:

  • árbol de talla pequeña a mediana, que se comporta como caduco durante la estación fría cuando se cultiva en el exterior o perenne, si el invierno es suave o se cultiva en un invernadero.

pimentero japones (Operculicarya decaryi)pimentero japones (Operculicarya decaryi)pimentero japones (Operculicarya decaryi)

  • tronco con la corteza rugosa, de color claro que posee pequeñas espinas en las ramas, generalmente en la base del nacimiento de las hojas.

  • hojas compuestas (pinnadas) con un número impar de pequeños foliolos ovalados y opuestos (de 7 a 11), alternas, de color verde oscuro intenso y brillante en el anverso y más claro y sin brillo en el pimentero japones (Operculicarya decaryi)reverso, muy aromáticas, que se vuelven amarillas en otoño.

  • flores muy pequeñas, de color amarillo verdoso, muy aromáticas, con olor a fruta, situadas en las zonas axilares de las ramas nuevas que aparecen en primavera. Hay árboles masculinos, es decir, con estambres en las flores, y árboles femeninos, es decir, con pistilos en las flores, por lo que si deseamos que fructifique, deberemos cultivar árboles de distinto sexo o no fructificarán.

  • Sus frutos son redondos y de color rosado o rojizo, de sabor picante y también muy aromáticos.

pimentero japones (Operculicarya decaryi)

 

 

Tampoco hay que confundir con los árboles del género Osteomeles, de la familia de las rosáceas, ya que sus hojas y aspecto general guardan un cierto parecido con el género Operculicarya, aunque sus flores son completamente diferentes.

 

Aunque este género es utilizado como bonsai de forma muy reciente, al menos en Europa, es posible que se extienda rápidamente, al menos entre los principiantes, debido a su resistencia, fácil adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco y nebari de una forma relativamente rápida. El pequeño tamaño de sus hojas pinnadas, el brillo de sus hojas y el aroma de sus flores le hacen una auténtica delicia.

 

 

 

 

Situación

 

Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, pero evitando el sol directo, especialmente en verano y al menos durante las horas de máximo calor, ya que sus hojas se queman con facilidad al sol o por el viento pimentero japones (Operculicarya decaryi)seco. El lugar óptimo podría ser una zona fresca de semisombra con mucha claridad para que pueda mantener las raíces con tierra fresca.

 

La situación exterior, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

 

Aunque soporta bien el frío, es aconsejable protegerle del frío intenso, especialmente hay que vigilar las heladas fuertes y el viento frío y seco. Un invernadero frío podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volver a situarlo en el exterior en el momento que las condiciones lo permitan. En esta situación podría llegar conservar todas o casi todas las hojas.

 

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

 

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?

¿Cultivo  exterior o interior?

 

Riego y abono

 

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces. Prefiere los suelos muy bien drenados.

 

pimentero japones (Operculicarya decaryi)No obstante, no soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca y es muy sensible al exceso de calor y al aire seco, lo que le provoca rápidamente el marchitamiento de las hojas.

 

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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¿Cómo abonar?

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Comprar abono/regadera

 

Trasplante

 

Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados, aunque en los ejemplares viejos puede trasplantarse cada 3 años y en los jóvenes puede ser anualmente.

 

pimentero japones (Operculicarya decaryi)Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

 

La operculicaria tolera cualquier tipo de suelo, aunque no resiste bien los suelos demasiado alcalinos (PH mayor de 7,5). Una buena mezcla de sustrato para una operculicaria podría ser una mezcla de tierra con un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

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¿Cuál es la tierra más adecuada?

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Comprar tierra

 

Poda

 

La época más adecuada para la poda de ramas es después de la caída de las hojas, durante el otoño o el invierno. (comprar tijeras)

 

Su rápido crecimiento nos obligará a pinzarlo 2 ó 3 (o más) veces durante el verano, realizando el pinzado sobre los brotes nuevos, reduciéndolos a 2-3 hojas, y siempre que éstas hayan madurado, nunca antes, con el fin de equilibrar su vigor.

 

pimentero japones (Operculicarya decaryi)Si lo que deseas es sólo mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes de ramas nuevas no deseadas. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.

 

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, como las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. En general deberíamos podar de tal forma que siempre podemos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.

 

En algunas ocasiones cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es el cultivo exterior con una buena exposición luminosa sin sol directo.

 

La operculicaria puede modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, shakan o inclinado o chokkan o escoba, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

 

Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

 

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

 

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

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Alambrado

 

El alambrado de la operculicaria debe realizarse preferiblemente durante la primavera y el otoño, no obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.

pimentero japones (Operculicarya decaryi)

Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene proteger la corteza del tronco y ramas ya que ésta se daña muy fácilmente. Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

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Comprar alambre

 

Enfermedades y parásitos más comunes

 

La operculicaria es bastante resistente y dura a las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

  • riesgos para nuestra salud,

  • un gasto innecesario y

  • la contaminación del medioambiente.

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¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción

 

En general se puede reproducir mediante:

  • Semillas, en otoño.

  • Esquejes de raíz, al final del invierno. Cortar trozos de raíz de unos 10 cm. de longitud de más de 10 mm. de diámetro, colocados horizontalmente sobre la tierra y cubiertos ligeramente.

Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

 

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Curiosidades

 

pimentero japones (Operculicarya decaryi)El género Operculicarya debe su nombre al latín "operculum" = opérculo, tal vez, en referencia a los pequeños opérculos o "pequeñas tapas" que se desprenden de sus frutos, y "karya" = nuez, por sus pequeños frutos.

 

pimentero japones (Operculicarya decaryi)pimentero japones (Operculicarya decaryi)

 

 

 

Si lo deseas, puedes adquirir una operculicaria o pimentero japonés (Operculicarya decaryi) en nuestra tienda on-line.

 

Si tienes algún comentario o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

 

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.ESTILO DEL MES

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¿CÓMO INTERPRETA NUESTRO CEREBRO UN BONSAI?

 

 

 

Cada bonsai nos cuenta una historia a través de su cultivo y, sobre todo, es el estilo en el que ha sido modelado el que nos trasmite el mayor numero de sensaciones a través de la imagen que se forma en nuestro cerebro, igual que sucede con un cuadro o una fotografía. De ahí la importancia de tener algunas nociones sobre como conseguir perspectivas, profundidad, formas geométricas, ilusiones ópticas, mezcla de colores, etc. Reflexionar sobre alguno de estos aspectos nos ayudará a componer y entender mejor los estilos de modelado de los bonsais.

 

¿Cómo interpreta nuestro cerebro las cosas que ven nuestros ojos?

 

Básicamente, la retina (membrana interna del ojo sensible a la luz) de nuestros ojos recibe las señales luminosas de su entorno, las separa por parejas de diferentes longitudes de onda (negro/blanco, rojo/verde y azul/amarillo) y las envía a través del nervio óptico a las zonas del cerebro que interpretan los colores, las formas, la memoria, el lenguaje, etc.

 

Es decir, nuestro cerebro interpreta lo que nuestros ojos ven y lo pone en relación a la información almacenada previamente, pero esta interpretación no es del todo objetiva o exacta, de hecho nuestro sentido de la vista puede "engañar" al cerebro y provocar ilusiones ópticas, espejismos y hasta alucinaciones, e incluso algunos problemas físicos pueden producir errores como en el caso de las personas daltónicas que tienen dificultades para distinguir los colores.

 

Visión

 

Por ejemplo, la perspectiva es una de la ilusiones ópticas más corrientes y utilizadas para dar profundidad a una composición artística, como por ejemplo a un bosque de bonsais, y evitar que un cuadro, una foto, etc. parezca plana, o en nuestro caso, que un árbol o un bosque sólo con ramas o árboles laterales alineados en el mismo plano y sin ramas o árboles traseros o delanteros, según sea el caso, parezca una composición plana, sin dimensiones, sin profundidad.

 

perpestiva

 

Por ejemplo, las tres figuras del dibujo de arriba son iguales pero las líneas sobre las que están dibujadas crean una perspectiva que nos engaña y nos crea la ilusión óptica de que parecen de diferente tamaño.

 

La forma de la cosas para nuestro cerebro

 

Nuestro cerebro interpreta las formas en función de lo que ya conoce previamente y muchos artistas utilizan esta propiedad para estimular nuestra fantasía y sugerirnos situaciones insólitas: paisajes que parecen caras, nubes que parecen objetos, animales o personas, objetos que se son varios diferentes a la vez, etc.

 

Machu PicchuMachu Picchu

 

Hay cientos de ejemplos, y uno bastante bueno sobre la interpretación de las formas en el cerebro es el caso del fotógrafo Chema Madoz, que con objetos cotidianos nos sugiere cosas distintas a dichos objetos e incluso sus opuestos.

 

Las formas tienen sentido para nuestro cerebro y son interpretadas, incluso de formas diferentes, en función de:

  • los fondos que las envuelven,

  • de las partes con respecto al todo y sus posiciones relativas,

  • de las distancias, dimensiones y volúmenes.

Aquí tienes algunos ejemplos clásicos para entender la importancia de los fondos, las formas, las distancias, los volúmenes, los espacios vacíos, etc.:

 

 

Copa - ilusión óptica

Copa - ilusión óptica

Copa - ilusión óptica

 

 

Si te fijas en el objeto de la izquierda (zona negra del dibujo), puede observar una copa, pero si te fijas en el fondo (zona blanca del dibujo), podrás observar dos caras formadas por la silueta de la copa (imagen derecha).

 

 

 

árbol bonsai

 

En la imagen de la derecha podemos apreciar una serie de puntos de colores en la que casi no podemos distinguir nada reconocible, pero aún con tan poco información nuestro cerebro es capaz de construir y sintetizar una imagen, completando la información que falta para averiguar qué objeto estamos viendo.

 

Basta entrecerrar los ojos y alejarse un poco para que nuestro cerebro identifique un árbol en una maceta modelado como bonsai.

 

 

 

 

Estos ejemplos ilustran cómo influye lo que rodea a un objeto para percibir de forma errónea las distancias, lflechasas dimensiones e incluso la forma.

 

 

 

¿Cuál de las líneas rectas de la imagen de la izquierda te parece más corta?, ¿y la más larga?, pues si las mides, verás que todas son igual de largas y que la forma en la que terminan sus extremos es lo único que determina cómo las percibir nuestro cerebro.

 

lineas

 

 

¿Son paralelas las rectas más largas en el dibujo de la derecha?, pues aunque no lo creas, sí lo son.

rectas que convergen

 

 

 

¿Y cuál de las dos rectas verticales que aparecen a la izquierda te parece más larga? Son iguales, tan sólo la cercanía o lejanía hacia el punto de convergencia o divergencia de las rectas horizontales es lo que confunde a nuestra forma de percibirlas.

 

 

Círculos

 

 

 

También es importante lo que rodea al objeto que merece nuestra atención. Por ejemplo, los dos círculos oscuros centrales son exactamente iguales, pero nuestra percepción se ve influida por el tamaño de los círculos naranja, de tal forma que nos parecen diferentes cuando en realidad son iguales.

 

 

puntos inexistentes

 

triángulo con círculos

En otras ocasiones podemos ser capaces de que los ojos perciban objetos inexistentes a través de la sugerencia de un entorno.

 

Con una combinación de rectas, cuadrados, puntos y tres colores (blanco, negro y gris) podemos hacer creer al cerebro que estamos viendo puntos que no existen, o con tan sólo 3 círculos a los que les falta una porción triangular es posible sugerir un triángulo que tampoco no existe.

 

Conocer estos efectos básicos sobre la visión y cómo percibe nuestro cerebro el mundo que le rodea nos permite modelar nuestro bonsai de tal forma que podamos sugerir:

  • lo que no existe, por ejemplo, utilizando una rama secundaria para crear la ilusión de la existencia de una masa verde inexistente en una rama principal,

  • dar formas de dragón o serpientes cuando modelamos nuestro árbol en un estilo chino,

  • modelar los espacios vacíos que rodean la silueta de nuestro bonsai,

  • modelar un paisaje (saikei) o un bosque (yose-ue) teniendo en cuenta a todo el conjunto y conseguir efectos de cercanía o lejanía jugando con el tamaño de cada uno de los árboles y sus posiciones relativas de unos con respecto a los otros,

  • reconocer en una sencilla piedra (suiseki) formas de montañas, personas, animales, objetos, etc. cuando acompañan a nuestro bonsai en una exposición o tokonoma,

Los colores y nuestro cerebro

 

Entender la forma en la que se codifican los colores en nuestro cerebro y en nuestra cultura es importante para sacar el máximo partido a nuestro árbol con la mejor combinación de maceta o elementos de un tokoname y reforzar los sentimientos de algunas emociones.

 

Así, por ejemplo, la mayoría de las culturas codifican:

  • la sensación frío/calor con los colores azul/rojo, el fuego es rojo y el agua azul,

  • bueno, puro/malo, impuro con los colores claros/oscuros, por ejemplo los corderitos son blancos y el lobo malo negro,

  • la vida, la muerte y el amor (que da la vida) son rojos, como la sangre de nuestras venas,

Podemos percibir una gama amplísima de colores y matices, muchos más que los que nuestro lenguaje puede ofrecer, de hecho no existen palabras para todo los colores que existen en el universo y necesitamos recurrir a combinaciones para afinar: rojo cereza, amarillo limón, verde lima, azul celeste, etc. y en otras ocasiones el color recibe el nombre de un objeto: naranja, rosa, violeta, granate, esmeralda, etc.

 

Los colores también ayudan a crear sensaciones de volumen, profundidad y espacio de los colores que rodean o forman un objeto, y así un objeto:

  • de color claro nos parece mayor que un objeto de color oscuro,

  • de colores fríos nos parece más lejano que uno de colores cálidos,

  • rodeado de contrastes, transparencias y texturas nos parece con volumen,

Los colores de la pintura se diferencian por tres características básicas:

  • saturación: es decir, si es puro o está mezclado (azul o cyan, rojo o magneta, o amarillo).

  • tonalidad: la familia de color a la que pertenece (verdes, rojos, azules, grises, blancos, etc.)

  • claridad: la cantidad de negro que contiene un color.

árbol bonsaiHay que distinguir que no es lo mismo mezclar colores con luces de colores que hacerlo con pinturas. En el primer caso, la suma del rojo, verde y azul-violeta produce el color blanco por acumulación de las diferentes longitudes de onda de cada una de las luces.

 

En cambio cuando se mezcla pintura o cualquier materia lo que conseguimos son tonos oscuros cercanos al negro porque la mezcla resultante absorbe las toda la luz de cada uno de los colores primarios (azul, rojo y amarillo).

 

A la izquierda tenemos un buen ejemplo de cómo con la mezcla de puntos de los tres colores básicos o primarios y sus colores complementarios (combinaciones de dos colores primarios) se crean todos los demás colores.

 

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

info@bonsaimania.com

 

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Clasificados por tamaños.

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Shakan.

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PLAGAS Y

ENFERMEDADES

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VIRUS

 

 

 

Los virus en los vegetales son poco conocidos debido a la dificultad para identificarlos, y excepto en los casos en los que atacan a cultivos explotados comercialmente, en general, han sido poco investigados y, por tanto, es muy poco lo que se conoce sobre ellos, a pesar de que muchos de las plagas de insectos que atacan a los vegetales son transmitidos por insectos chupadores bastante comunes (pulgones, cochinillas, etc.) o por gusanos, como los nematodos. Realmente esta situación nos hace estar prácticamente indefensos ante las virosis, que como en el caso de animales o de los humanos, sólo se curan a través del sistema inmunológico del individuo que es atacado.

 

Morfología

 

Los virus son seres vivos muy simples y sencillos que necesitan otras células vivas para desarrollarse y poder vivir, por tanto, podríamos decir que son "parásitos" desde este punto de vista. La mayoría de los virus que atacan a las plantas se alojan de el floema y la parénquima, alterando los procesos de síntesis de las células de esas partes de la planta.

 

Normalmente se trasmiten a través de:

  • semillas y/o polen de plantas infectadas,

  • las heridas, picaduras o mordeduras de insectos (pulgones, moscas blancas, cochinillas, chinches, psilas, etc.), herbívoros, gusanos, etc.,

  • el contacto con otras plantas afectadas,

  • hongos,

  • a través de heridas provocadas por injertos, acodos, etc.

es decir, a través de cualquier medio que les de acceso a las células del interior de la planta.

 

Excepto por su análisis en un laboratorio, ningún virus puede ser identificado sólo por los síntomas externos de una planta, por que resulta de poca utilidad hacer una descripción morfológica de los virus.

 

Sintomatología

 

En muchas ocasiones no producen daños aparentes e incluso sus efectos, al afectar al material genético de las células de las plantas, son aprovechados para crear mutaciones que originan individuos diferentes desde un punto de vista ornamental y son empleados para la creación de nuevas variedades y cultivares, por ejemplo, variegados, tamaños reducidos, nuevos colores, etc.

 

Es tal la cantidad de virus que existen que los síntomas son de lo más diverso, pero en general podemos destacar de forma genérica:

Síntomas relacionados con el desarrollo:

  • debilitamiento,

  • crecimiento lento,

  • deformidades,

  • enanismo,

  • entrenudos más cortos de lo normal o viceversa, es decir, más largos de lo normal,

  • aborto de yemas o lo contrario, es decir, sobreproducción de yemas,

  • pérdida del vigor en los ápices,

  • floración alterada, por ejemplo, cambiando su ciclo normal y así, si la hoja brota antes que la flor en una determinada especie, a causa de la virosis, la flor brotará antes que la hoja de forma anormal,

  • adelanto, atraso, ausencia de la floración,

  • esterilidad en las flores,

  • etc.

Síntomas relacionados con el aspecto:

  • amarillamiento en general,

  • decoloración de las nervaduras, como si fuera clorosis,

  • manchas y veteado en diferentes partes de la planta (hojas, flores, tallos, etc.) en diferentes tonos de de color, como es el caso de las hojas variegadas, etc.,

  • muerte de tejidos (necrosis) en las hojas, flores, tallos, etc.

  • tumores y bultos en diferentes partes de la planta,

  • etc.

Control

 

Lamentablemente no existe ningún producto químico capaz de eliminar o de controlar un virus (como podría ser el caso de las vacunas para humanos y animales), por tanto, lo único que podemos hacer es prevenir para tratar de evitar que penetren en nuestros bonsais mediante el uso de buenas prácticas:

  • Compra plantas sanas. No tejes tentar por las ofertas de plantas con mal aspecto o por tus buenas intenciones para tratar de recuperar una planta mal atendida en un centro comercial.

  • Limpia y conserva adecuadamente tus herramientas para evitar la propagación a través de los restos contaminados. Se recomienda desinfectar muy bien las herramientas empleadas con las plantas afectadas y quemar sus restos para evitar su poder de latencia durante años a la espera de una nueva oportunidad.

  • Cultiva adecuadamente y evita las plagas.

  • Elimina las plantas enfermas y afectadas por virus lo antes posible, en cualquier caso, evita el contacto de las plantas enfermas con las sanas.

Debido a las dificultades de controlar un ataque vírico es muy importante adquirir material que ha pasado los debidos controles fitosanitarios por las autoridades de cada país y evita transportar o enviar material vegetal (semillas, plantones, etc.) sin control a otros países para evitar propagar enfermedades que pueden producir no sólo graves daños a tus bonsais sino a la agricultura de otros países.

 

En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.

 

Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.

 

Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.

 

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Gusanos blancos

Insecticidas para plantas

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Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Riesgos del uso de plaguicidas

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

 

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FISIOLOGÍA

VEGETAL

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flor del almendro

 

MOVIMIENTOS Y ESTÍMULOS

 

 

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Mientras que los animales, insectos, virus, etc. se desplazan en busca de alimento, la forma en la que las plantas resuelven el movimiento, como ya dijimos en el cuadro resumen de nuestro número anterior, es mediante mediante los tropismos y los nastismos.

Tropismos: son movimientos direccionales en busca de nutrientes, agua y luz solar. El desconocimiento de su existencia provoca la muerte de nuestras plantas y bonsais, mientras que su conocimiento nos permite no sólo cultivarlo adecuadamente sino utilizarlos como técnicas de modelado en determinadas circunstancias.

  • Geotropismo: las raíces siempre crecen hacia el centro de la Tierra, con independencia de la posición de la planta con respecto a la superficie del planeta. Cualquier bonsai o planta colocada en una posición horizontal hará que las raíces cambien de dirección buscando de nuevo el centro de la Tierra. Podemos emplear esta característica de la fisiología vegetal para producir las curvaturas deseadas sin necesidad de alambrar o forzar con otras técnicas, ya que la raíces viejas conservan su posición original por su lignificación y las nuevas al cambiar de dirección crean las curvas.

  • Fototropismo: como en el caso de las raíces, el tronco y las ramas también crecen en una dirección determinada, con independencia de su posición, y que es hacia la búsqueda de la luz del Sol. Al igual que el caso más evidente de un girasol, todas las plantas orientan sus tallos y hojas en búsqueda de la luz para poder realizar la fotosíntesis, sin la que morirían de hambre al no poder fabricar las sustancias que necesitan para vivir. Por esta razón, cuando cultivamos en el interior de casa, junto a una venta, o en una zona de sombra o penumbra en el exterior, nuestro bonsai debe ser rotado cada cierto tiempo para evitar que crezca de forma desigual y alargue en exceso sus tallos, entrenudos y aumente el tamaño de sus hojas. No sólo se estropea desde un punto de vista estético, sino que consume sus reservas tratando de alcanzar la luz y si anda escaso de dichas reservas, puede debilitarse tanto que puede incluso morir. Esta es la razón principal por la que ninguna planta es de interior, que todas necesitan vivir en el exterior. ¿Cuántas plantas y bonsais se mueren al año en el centro de una mesa de una habitan sin casi luz?. Obviamente, como en el caso de las raíces, también podemos utilizar esta propiedad de forma positiva para modelar determinadas ramas o tallos, creando curvas sin necesidad de alambrar o para fomentar el desarrollo de determinadas zonas del árbol o incluso repartir el vigor, como es el caso del cultivo de bonsais en estilo cascada. Los árboles caducos cesan en su movimiento de búsqueda de la luz del Sol en invierno porque su fotosíntesis se encuentra suspendida al carecer de hojas.

Nastismos: son movimientos debidos a estímulos difusos que producen encorvaduras y que éstas dependen de la naturaleza del órgano afectado con independencia de la dirección de origen del estímulo que los provoca. En este caso, no son determinantes para la vida o muerte de la planta, al menos de forma directa e inmediata, ni tampoco tienen demasiadas aplicaciones prácticas como técnica de modelado de nuestros bonsais.

  • Fotonasia: apertura o cierre de flores ante la presencia de luz solar (paso del día a la noche y viceversa).

  • Geonastia: movimiento provocado por la fuerza de la gravedad, por ejemplo, las ramas pesadas y alargadas que van doblándose y creciendo hacia el suelo a pesar del fototropismo de los ápices de los brotes de sus extremos. En nuestro bonsai, simulamos este movimiento alambrando las ramas más cercanas al tronco para buscar una sensación de vejez.

  • Hidronastia: movimiento provocado por el contenido hídrico o aportación de agua, como por ejemplo cuando las hojas y ramas se quedan mustias por falta de riego y luego recuperan su posición original al ser regadas de nuevo y recuperada la hidratación de los tejidos de ramas, hojas, etc. Muy útil como aviso y alarma de que nuestro bonsai tiene algún problema con la falta de agua.

  • Nictinastia: apertura o cierre de las hojas ante la presencia de luz solar (paso del día a la noche y viceversa), por ejemplo en muchas fabáceas (antiguamente denominadas leguminosas), es decir, muchas de nuestras acacias. En el caso de este nastismo, a veces, es difícil averiguar si el estímulo se debe a la presencia de luz o al aumento de la temperatura ambiente o a ambos.

  • Quimonastia: apertura o cierre de determinados órganos ante la presencia de estímulos químicos, como por ejemplo, algunas plantas insectívoras, como la Drosera.

  • Sismonastia: movimiento de algún órgano de la planta provocado por una acción mecánica (golpe, sacudida, roce, etc.), como por ejemplo, el caso de la mimosa sensitiva (Mimosa pudica) que cierra los folíolos de sus hojas al ser tocada.

  • Termonastia: movimiento producido en las flores por el aumento o disminución de la temperatura, por ejemplo, los tulipanes o el azafrán cuando tienen cerradas sus flores, las abren, si son cambiados de un espacio a baja temperatura a otro con una temperatura ambiente más elevada. Como curiosidad, si el cambio de temperatura es superior a 15-20ºC, tan sólo tardan menos de 5 minutos en abrirse completamente.

  • Traumatonastia: movimiento provocado por una herida, como por ejemplo, de nuevo en el caso de la mimosa sensitiva. Si le cortamos una hoja con la tijera, sin rozar ninguna otra parte de la planta, inmediatamente cerrará todos los folíolos del resto de sus hojas o si le acercamos una fuente de calor sin tocarla, como por ejemplo, una cerilla, le sucederá lo mismo e igualmente cerrará todos sus folíolos.

José Manuel Blázquez

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No te olvides de consultar el calendario de operaciones de este mes.

 

Hemisferio Norte

  • Continúa vigilando el riego y préstale tu máxima atención. Un truco para evitar que la tierra se seque muy rápidamente a causa del calor propio de este mes es cubrir la superficie del suelo con musgo de fibra larga (musgo esfango). (Comprar regadera)

  • No riegues por la noche para evitar la aparición de hongos.

  • Continúa con el suministro de abono orgánico sólido hasta fin de mes. (Comprar abono)

  • No defolies, excepto en caso de necesidad.

  • Puedes efectuar acodos.

  • Aún puedes continuar con el pinzado de los brotes nuevos. (Comprar tijeras)

  • Cuidado con las tormentas.

Hemisferio Sur

  • Protege en un invernadero frío a los árboles tropicales y subtropicales que no soporten las temperaturas bajas del exterior, pero evitándoles un cambio brusco de luz y temperatura.

  • Vigila el riego porque las necesidades de agua se van reduciendo pero sin confiarte porque notes que las hojas comienzan a caer o las temperaturas bajan.

  • Deja de abonar excepto en aquellos árboles que cultives en invernadero o en el interior de casa.

  • No trasplantes, salvo que sea un caso de emergencia.

  • Poda suave, sólo para mantener el estilo de modelado.

  • Aprovecha a estudiar la estructura y forma en los caducifolios.

  • Continúa con el alambrado de las coníferas.

  • Limpia los estantes en los que cultivas tus árboles y repasa/limpia las herramientas utilizadas durante el año.

  • Ten mucho cuidado con las heladas repentinas y los vientos fríos.

 

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adaptar el correcto cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.

 

 

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CAPÍTULO 24: Maderas vivas/maderas muertas

 

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Elemento Fuego

  • Shari-miki: tronco ahuecado.

  • Soyokaze o bihu: viento suave.

  • Hageshi-kaze o reppu: viento impetuoso.

Elemento agua

  • Yama-ai-no-saseragi: río de montaña, impetuoso y rápido.

  • Tanima-n-seryu: río de valle, ancho y suave.

  • Ogawa: riachuelo, delgado y fino.

  • Taki: cascada, formada por rápidos.

  • Nagi-no-ume: mar sereno de olas pequeñas.

  • Hoeru umi: mar rugiente de olas bravías.

  • Chica-no-suimyaku: ríos subterráneos.

Elemento tierra

  • Habazema-no-wareme: fisura delgada.

  • Habahiro-no-wareme: fisura ancha.

  • Renzoku-no-wareme: fisura en secuencia.

  • Sabamiki o hatsukan: tronco partido.

  • Amayadori: cueva o caverna.

  • Uromiki: poco tallado.

  • Shonyuseki: estalactita. Talla hacia abajo.

  • Sekijun: estalagmita. Talla raíz hacia arriba.

  • Nagareru-ki-ryuboku: madera flotante. Tallado sobre otra madera.

  • Tadayu-ki o Hyoboku: madera flotante en el aire. Parece que flota en un río.

Elemento metal

  • Dragón: parece que la cabeza del dragón tiene jin.

  • Cuello de dragón: el tachiagari tiene maderas muertas y jin, y una cresta con una sucesión de jins.

  • Cabeza de dragón (Ryu-no-atama ryuto): cuernos y crestas con jins, asemejando una cabeza tallada en madera.

  • Cola de dragón: simula una cola erizada de púas por efecto de los jins.

  • Cola de dragón ascendente (Nobori-ryu-noo shorubi): sólo se ve una cola que sube desde la maceta hacia arriba con movimientos sinuosos como los de la cola de un dragón andando. Se considera la mejor talla y la perfección.

  • Cola de dragón descendente (kudari-ryu-noo koryubi).

  • Cola de dragón enrollada (Yogosha soegi shichu): talla en madera que necesita un tutor.

 

Envejecimiento artificial

JIN:

 

Este es un método para aprovechar ramas rotas o muertas del árbol y que influye en el diseño y aspecto general del árbol. Se consigue quitándole la corteza alrededor del tronco o rama rota, dejando la madera a la vista. Después se lija y pule la madera, impregnándola de ácido cítrico o de blanqueadores de madera, como por ejemplo, líquido de jin (polisulfuro de calcio), de esta forma evitamos que la madera se pudra por efecto de los hongos y que penetren virus o bacterias a través de la herida.

 

Generalmente se emplea en coníferas y algún frondoso y trata de dar un sensación de rama o tronco muerto por el paso de los años.

 

SHARI:

 

Es un estrecho corte en sentido vertical (arriba-abajo) que desprende una estrecha tira de corteza y se aplica sobre ramas, tronco y raíces. Se trata como en el caso del jin.

 

En el caso del shari la rama o tronco no están totalmente muertos, hay una zona, la que aún conserva la corteza, que aún está viva y circula savia elaborada.

 

SABAMIKI:

 

Consiste en un tronco hueco o partido. Suele emplearse en albaricoqueros, olivos y enebros.

 

El aspecto que se consigue con esta técnica es impresionante y la sensación de vejez es muy grande. Normalmente se aprovecha algún hueco natural del árbol o el desprendimiento de alguna rama gruesa que estorbe.

 

El hueco se profundiza y trabajo con una gubia hasta conseguir el efecto y forma deseados, luego se trata con liquido de jin. Habrá que limpiarlo, al menos, cada dos años y repetir el proceso de aplicar líquido jin para evitar putrefacciones que puedan afectar a la salud del árbol.

 

El verano es la mejor época para este tipo de trabajos por que las heridas se secan más rápidamente.

 

TEN-JIN:

 

Es el ápice del árbol muerto y se trabaja como un jin.

 

La técnica se aplica con gubias, tenazas de jin, taladros, fresas, cepillos metálicas, acuarelas, cera de injertos, cola blanca de carpintero, cuprinol, papel de lija, hoz, garfios, serrín, llaves de fontanero, etc. Su longitud tendrá como mínimo un jade.

 

El primero que trabajó este tipo de madera muerta fue Nishiuoka, en los templos sintoístas de Horyuji.

Estilos de trabajo en madera

 

Si se trabajan árboles femeninos (considerados así los árboles caducos, bajo la teoría del yin-yang), la talla de madera se completará pintándola de un color oscuro y si además tiene jin, éstos se pintarán de negro.

 

Si se trabaja la talla de madera en árboles masculinos (considerados así los árboles perennes, bajo la teoría del yin-yang), la talla de madera se pintará de color blanco.

 

El dominante en el árbol será el mismo que el de la Escuela que predomine en su diseño, tanto en K como en Q.

 

TEN-JIN

 

Se pela el ápice para corregir defectos o para adelgazarlo. Nunca se utiliza con árboles caducos.

 

MADERAS ENVOLVENTES

  • Misukara o makikomu-ki: ramas más activas.

  • Onore o karamasero: ramas más activas.

Estas ramas son retorcidas y resaltan su belleza natural de la mano del que las talla.

 

Forma y talla de la madera

 

Existen unas normas o leyes establecidas para el trabajo en madera y éstas, como no podía ser de otra forma, también están regidas por la tradición y filosofía Zen.

 

Los estilos de madera seca también llevan nombres alusivos al significado de la que tratan de representar, como por ejemplo:

  • río de montaña

  • mar rugiente

  • vientos

  • cascadas

  • fisuras

  • venas

  • danza del dragón

  • cola del dragón

  • estalactitas

Con relación al mayor o menor grado de ahuecamiento del tronco, los nombres cambian y se traducen en:

  • sabamiki

  • uromiki

  • amayadori

Inclinación del árbol

 

Se encontrará un punto paralelo al árbol, hacia fuera, a la altura del jade1 y con esta misma medida. Por este punto imaginario pasará la nueva perpendicular del tronco.

 

Leyes de los cortes

 

Si se desea hacer un corte en un árbol vivo, las ramas superiores y cercanas a este punto morirán, pero los maestros antiguos dedujeron las leyes necesarias para evitar la muerte de dichas ramas:

  • Los cortes se podrán hacer en los lugares existentes entre dos constantes, a las cuales se les ha sacado de nuevo la sección dorada, ya que por debajo de esta sección podrá cortarse sin que las ramas superiores peligren.

La talla  en los árboles vivos

 

Esta modalidad de talla es conveniente aplicarla sólo cuándo se ha practicado mucho la talla en madera muerta.

 

La talla, en general, tiene las siguientes variaciones:

  • Árbol de madera totalmente viva al que le creamos partes de madera muerta de cualquier tipo en su diseño.

  • Árbol con madera viva parcial y que posee ramas de maderas muertas.

  • Árbol vivo al cuál se le injerta, por aproximación, otro árbol vivo.

  • Árbol muerto a cuya madera aproximamos otro árbol vivo.

  • Árbol vivo al que integramos en su diseño partes de madera muerta que no le son propias.

  • Árbol vivo al que le creamos maderas muertas e injertamos material vivo o muerto de otro árbol.

  • Árbol vivo al que injertamos ramas de otro árbol vivo.

  • Árbol vivo al que injertamos follaje de otro árbol vivo.

  • Árbol vivo al que injertamos otros árboles vivos.

  • Árbol vivo al que injertamos raíces vivas o plantones.

  • Árbol vivo al que injertamos un ten-jin muerto.

  • Árbol vivo al que aproximamos raíces muertas.

Maderas envolvente por aproximación

 

TA-NI-KARAMU-KI

 

Es el estilo típico budista. Con este estilo se da una nueva oportunidad a un árbol seco al ser acompañado por un árbol joven vivo por aproximación.

 

MADERAS PULIDAS: MIGAKI-AGETA-KI Y MOKUME

 

Migaki-ageta son ramas extraordinariamente bellas que se dejan como están de forma natural y sólo se pulen para refinarlas.

 

Mokume es dejar una parte viva del árbol con una vena o veta que sigue el tronco, pintada con colores sólidos de tierras o impregnada con aceite de linaza.

 

MADERA MUERTA ENVOLVIENDO A LA MADERA VIVA

 

Para conseguir este aspecto tenemos que alambrar fuertemente con alambres gruesos para que con el paso del tiempo se claven hasta matar la corteza y el cambium y creas zonas muertas. Así el árbol crea una nueva vía o camino para la savia, normalmente paralela a la zona muerta.

 

Antes de desalambrar hay que asegurarse que la corteza y el cambium están muertos, luego se pela la corteza para dejar la madera muerta al aire, aplicando líquido de jin (polisulfuro de calcio) mezclado con pintura de acuarela, tinta china, etc. con el color deseado.

 

Tallas de madera

 

MADERA

FUEGO

TIERRA

METAL

AGUA

envolvente sobre si

ryubu o danza del dragón

fisuras delgadas

cuello de dragón

río de montaña

envolvente sobre otros

mai o danza

fisuras

cabeza de dragón

río de valle

pulidas

inazuma o rayo

fisuras en secuencia

cola de dragón ascendente

riachuelo

maderas venas

ten-jin o ápice muerto

saba-miki

cola de dragón descendente

cascada

 

rama muerta

tronco poco tallado

tutor o rodrigón

mar rugiente

 

jin

refugio

 

mar serena

 

ojo de buitre

estalactitas

 

venas corrientes subterráneas

 

ojo de dragón

estalagmitas

 

 

 

ojo de serpiente

maderas flotantes

 

 

 

tronco de color hueso

maderas flotantes

 

 

 

viento suave

 

 

 

 

viento impetuoso

 

 

 

 

Para tallar en madera primero se determinan las zonas muertas, dando preferencia a las ramas vivas del diseño del árbol, comenzando por la parte más débil y continuando por la más fuerte.

 

Una vez eliminada la corteza, se pasará una fresa de punta redonda, justo en la zona en el que la parte viva de la rama o tronco comienza, haciendo un canal de 2 a 5 mm., dependiendo del grosor de la madera. Si la superficie a tratar es muy grande, ésta se colocará al sol y se comenzará a tallar cuando la madera esté seca. Al finalizar la talla, la madera se tratará con ácidos protectores (polisulfuro de calcio), tintes de colores y aceites.

 

Estilos correspondientes al fuego

 

RYUBU O DANZA DEL DRAGÓN

 

La talla es parecida a la de un dragón y el ojo se puede apreciar perfectamente ubicado en la cabeza.

 

MAI O DANZA

 

Tiene su origen en los kimonos y trajes largos de la corte, sobre todo en los utilizados en Kyoto. La talla es como si existieran pliegues en la madera, parecidos a los que se forman al caminar en las largas vestimentas y a los de las mangas de los kimonos.

 

INAZUMA O RAYO

 

Este tipo de talla es igual que el efecto que produce un rayo cuando cae sobre un árbol y lo quema en sentido vertical. La madera queda pelada, casi hasta la raíz, hasta el nebari.

 

TEN-JIN O ÁPICE MUERTO

 

Es una variable del inazuma o rayo, pero en este caso es sólo la punta del ápice la que pareció sufrir la quemadura de la caída de un rayo sin afectar al resto.

 

Las constantes del jade

 

LA LÍNEA VERDE EN LA TALLA DE LOS ÁRBOLES VIVOS

 

Todo bonsai que contenga una talla en madera debe permitir dejar ver una "línea viva" ininterrumpida desde el nebari hasta el ápice o la ramas más lejana.

 

LA CONSTANTE DEL JADE

 

Generalmente, en este tipo de talla la superficie mínima viva que debe quedar para que el árbol y las ramas que conforman el diseño vivo del árbol se desarrollen será siempre igual al ancho (perímetro), de la rama más gruesa que se conserva viva en el árbol, adelgazando hacia arriba la parte muerta en la misma proporción que adelgace dicha rama viva.

 

LEY DE JADE

 

La línea de jade tendrá en el nebari, generalmente, un ancho igual al perímetro de la rama más ancha más el perímetro de la rama más pequeña.

 

Cuando no exista una rama particularmente gruesa, la base o el ancho de la línea de jade del perímetro será igual al perímetro del tronco en la posición de la rama mae-eda.

 

Cuando el nebari y la línea de jade se dividen en varias secciones que se unen más arriba, la suma de cada parte será igual al resultado de emplear la primera ley de jade.

 

La línea de jade es como una "cinta de seda" que se pega al tronco envolviéndolo sin interrumpir su movimiento vital.

 

Cuando se quiere cambiar el curso de la línea de jade, basta que ésta cierre en forma de tubo (dejando un anillo) en la distancia que hay entre dos puntos de jade. A partir de ahí se puede cambiar la dirección sin que el árbol sufra.

 

Cuando se desea un buen desarrollo de ramas, se deja una línea viva del tamaño aproximado del que queramos para el futuro diseño final de esa rama o tronco. Es decir, si queremos engordar más la rama, tendremos que dejar esta línea más ancha.

 

Es armónico dejar un trozo de línea de jade en su recorrido.

 

La línea de jade podrá comprimirse pero no expandirse.

 

El diámetro de la rama, cuando es única, podrá tener la misma anchura en la línea de jade.

 

La línea e jade es:

  • la que soporta y mantiene el diseño,

  • la proporción viva del árbol.

LA LÍNEA DE MADERA

 

Se denomina así a la línea opuesta al jade y se crea y diseña para hacer posible y de sostén de la línea de jade, siendo ésta la que se talla, pule, pinta, etc.

 

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