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Nº 28 julio 2006 11.109 suscriptores |
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Operculicarya decaryi de venta en nuestra
BONSAI DEL MES:
BONSAI ESTILO: Cómo interpreta nuestro cerebro un bonsai
ENFERMEDADES:
FISIOLOGÍA VEGETAL:
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Hola amig@,
Por fin han publicado en castellano la edición de Técnicas del Bonsai II de J. Naka, hasta ahora esta imprescindible obra de uno de los grandes maestros sólo estaba disponible en inglés. Lo podéis encontrar en vuestras librerías habituales o comprar a través del Centro Bonsai Colmenar.
La ficha de este mes la hemos dedicado a revisar la ficha que publicamos en su día sobre el pimentero japonés y que denominamos científicamente Zanthoxylum piperitum por error, ya que realmente su nombre científico era Operculicarya decaryi. Os pedimos disculpas y os garantizamos que los cuidados que aparecieron en esa ficha eran los correctos y sólo fue un problema de denominación científica. Evidentemente las curiosidades eran sólo válidas para el Zanthoxylum y ahora se ha rehecho para la Operculicarya, pero éstas no afectaban al cultivo. La operculicaria (Operculicarya decaryi), pertenece a un género originario de Madagascar y utilizado muy recientemente como bonsai, al menos en Europa, pero que es posible se extienda muy rápido, al menos entre los principiantes, debido a su resistencia, fácil adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco y nebari de una forma relativamente rápida. El pequeño tamaño de sus hojas pinnadas, el brillo de sus hojas y el aroma de sus flores le hacen una auténtica delicia. Esperamos que después de leer esta ficha te atrevas con su cultivo. (comprar Operculicarya decaryi)
Hoy hemos querido analizar algunos de los factores que influyen en la forma en que nuestro cerebro interpreta el mundo que le rodea y influyen en la forma de percibir un bonsai, ya que no deja de ser sino una obra de arte sobre la que se pueden aplicar técnicas utilizadas para otras artes como la pintura, la escultura, etc.
También abordamos un problema que desgraciadamente no tiene cura, tan sólo prevención, que es el mundo de los temidos virus y continuamos profundizando en nuestra recién sección dedicada a la fisiología vegetal. En esta ocasión abordamos los movimientos y estímulos más importantes de las planta y cómo podemos aprovecharnos de ellos para modelar y cultivar mejor nuestro bonsai.
Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, algunas tan importantes como la referida a cómo saber cuándo ha llegado el momento del trasplante. Y como siempre, te ofrecemos nuevos enlaces, nuestra fotos de la última exposición fin de curso y otras fotos, noticias e informaciones de vuestro interés.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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El género Operculicarya pertenece a la familia de las Rutaceae (rutáceas) y está representado por unas pocas especies, actualmente sólo se han descrito 5, todas ellas originarias de Madagascar.
El Operculicarya decaryi es confundido en algunas ocasiones con el Zanthoxylum piperitum, también de la familia de las rutáceas, porque en los comercios y viveros se denomina a ambos como pimentero japonés, por lo que hay que fijarse bien en las características propias del Operculicarya decaryi, y que son:
Tampoco hay que confundir con los árboles del género Osteomeles, de la familia de las rosáceas, ya que sus hojas y aspecto general guardan un cierto parecido con el género Operculicarya, aunque sus flores son completamente diferentes.
Aunque este género es utilizado como bonsai de forma muy reciente, al menos en Europa, es posible que se extienda rápidamente, al menos entre los principiantes, debido a su resistencia, fácil adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco y nebari de una forma relativamente rápida. El pequeño tamaño de sus hojas pinnadas, el brillo de sus hojas y el aroma de sus flores le hacen una auténtica delicia.
Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, pero evitando el sol directo, especialmente en verano y al menos durante las horas de máximo calor, ya que sus hojas se queman con facilidad al sol o por el viento seco. El lugar óptimo podría ser una zona fresca de semisombra con mucha claridad para que pueda mantener las raíces con tierra fresca.
La situación exterior, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.
Aunque soporta bien el frío, es aconsejable protegerle del frío intenso, especialmente hay que vigilar las heladas fuertes y el viento frío y seco. Un invernadero frío podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volver a situarlo en el exterior en el momento que las condiciones lo permitan. En esta situación podría llegar conservar todas o casi todas las hojas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
Temas relacionados: ¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces. Prefiere los suelos muy bien drenados.
No obstante, no soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca y es muy sensible al exceso de calor y al aire seco, lo que le provoca rápidamente el marchitamiento de las hojas.
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.
No debemos olvidar que no podemos:
Temas relacionados:
Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados, aunque en los ejemplares viejos puede trasplantarse cada 3 años y en los jóvenes puede ser anualmente.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
La operculicaria tolera cualquier tipo de suelo, aunque no resiste bien los suelos demasiado alcalinos (PH mayor de 7,5). Una buena mezcla de sustrato para una operculicaria podría ser una mezcla de tierra con un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
Temas relacionados: ¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai? ¿Cuál es la tierra más adecuada?
La época más adecuada para la poda de ramas es después de la caída de las hojas, durante el otoño o el invierno. (comprar tijeras)
Su rápido crecimiento nos obligará a pinzarlo 2 ó 3 (o más) veces durante el verano, realizando el pinzado sobre los brotes nuevos, reduciéndolos a 2-3 hojas, y siempre que éstas hayan madurado, nunca antes, con el fin de equilibrar su vigor.
Si lo que deseas es sólo mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes de ramas nuevas no deseadas. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, como las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. En general deberíamos podar de tal forma que siempre podemos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
En algunas ocasiones cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es el cultivo exterior con una buena exposición luminosa sin sol directo.
La operculicaria puede modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, shakan o inclinado o chokkan o escoba, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.
Temas relacionados:
El alambrado de la operculicaria debe realizarse preferiblemente durante la primavera y el otoño, no obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.
Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene proteger la corteza del tronco y ramas ya que ésta se daña muy fácilmente. Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Temas relacionados:
La operculicaria es bastante resistente y dura a las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
Temas relacionados:
¿Cómo usar productos químicos?
En general se puede reproducir mediante:
Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.
Temas relacionados: El bonsai a partir de la propagación de otras plantas
El género Operculicarya debe su nombre al latín "operculum" = opérculo, tal vez, en referencia a los pequeños opérculos o "pequeñas tapas" que se desprenden de sus frutos, y "karya" = nuez, por sus pequeños frutos.
Si lo deseas, puedes adquirir una operculicaria o pimentero japonés (Operculicarya decaryi) en nuestra tienda on-line.
Si tienes algún comentario o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com
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Cada bonsai nos cuenta una historia a través de su cultivo y, sobre todo, es el estilo en el que ha sido modelado el que nos trasmite el mayor numero de sensaciones a través de la imagen que se forma en nuestro cerebro, igual que sucede con un cuadro o una fotografía. De ahí la importancia de tener algunas nociones sobre como conseguir perspectivas, profundidad, formas geométricas, ilusiones ópticas, mezcla de colores, etc. Reflexionar sobre alguno de estos aspectos nos ayudará a componer y entender mejor los estilos de modelado de los bonsais.
Básicamente, la retina (membrana interna del ojo sensible a la luz) de nuestros ojos recibe las señales luminosas de su entorno, las separa por parejas de diferentes longitudes de onda (negro/blanco, rojo/verde y azul/amarillo) y las envía a través del nervio óptico a las zonas del cerebro que interpretan los colores, las formas, la memoria, el lenguaje, etc.
Es decir, nuestro cerebro interpreta lo que nuestros ojos ven y lo pone en relación a la información almacenada previamente, pero esta interpretación no es del todo objetiva o exacta, de hecho nuestro sentido de la vista puede "engañar" al cerebro y provocar ilusiones ópticas, espejismos y hasta alucinaciones, e incluso algunos problemas físicos pueden producir errores como en el caso de las personas daltónicas que tienen dificultades para distinguir los colores.
Por ejemplo, la perspectiva es una de la ilusiones ópticas más corrientes y utilizadas para dar profundidad a una composición artística, como por ejemplo a un bosque de bonsais, y evitar que un cuadro, una foto, etc. parezca plana, o en nuestro caso, que un árbol o un bosque sólo con ramas o árboles laterales alineados en el mismo plano y sin ramas o árboles traseros o delanteros, según sea el caso, parezca una composición plana, sin dimensiones, sin profundidad.
Por ejemplo, las tres figuras del dibujo de arriba son iguales pero las líneas sobre las que están dibujadas crean una perspectiva que nos engaña y nos crea la ilusión óptica de que parecen de diferente tamaño.
Nuestro cerebro interpreta las formas en función de lo que ya conoce previamente y muchos artistas utilizan esta propiedad para estimular nuestra fantasía y sugerirnos situaciones insólitas: paisajes que parecen caras, nubes que parecen objetos, animales o personas, objetos que se son varios diferentes a la vez, etc.
Hay cientos de ejemplos, y uno bastante bueno sobre la interpretación de las formas en el cerebro es el caso del fotógrafo Chema Madoz, que con objetos cotidianos nos sugiere cosas distintas a dichos objetos e incluso sus opuestos.
Las formas tienen sentido para nuestro cerebro y son interpretadas, incluso de formas diferentes, en función de:
Aquí tienes algunos ejemplos clásicos para entender la importancia de los fondos, las formas, las distancias, los volúmenes, los espacios vacíos, etc.:
Si te fijas en el objeto de la izquierda (zona negra del dibujo), puede observar una copa, pero si te fijas en el fondo (zona blanca del dibujo), podrás observar dos caras formadas por la silueta de la copa (imagen derecha).
En la imagen de la derecha podemos apreciar una serie de puntos de colores en la que casi no podemos distinguir nada reconocible, pero aún con tan poco información nuestro cerebro es capaz de construir y sintetizar una imagen, completando la información que falta para averiguar qué objeto estamos viendo.
Basta entrecerrar los ojos y alejarse un poco para que nuestro cerebro identifique un árbol en una maceta modelado como bonsai.
Estos ejemplos ilustran cómo influye lo que rodea a un objeto para percibir de forma errónea las distancias, las dimensiones e incluso la forma.
¿Cuál de las líneas rectas de la imagen de la izquierda te parece más corta?, ¿y la más larga?, pues si las mides, verás que todas son igual de largas y que la forma en la que terminan sus extremos es lo único que determina cómo las percibir nuestro cerebro.
¿Son paralelas las rectas más largas en el dibujo de la derecha?, pues aunque no lo creas, sí lo son.
¿Y cuál de las dos rectas verticales que aparecen a la izquierda te parece más larga? Son iguales, tan sólo la cercanía o lejanía hacia el punto de convergencia o divergencia de las rectas horizontales es lo que confunde a nuestra forma de percibirlas.
También es importante lo que rodea al objeto que merece nuestra atención. Por ejemplo, los dos círculos oscuros centrales son exactamente iguales, pero nuestra percepción se ve influida por el tamaño de los círculos naranja, de tal forma que nos parecen diferentes cuando en realidad son iguales.
En otras ocasiones podemos ser capaces de que los ojos perciban objetos inexistentes a través de la sugerencia de un entorno.
Con una combinación de rectas, cuadrados, puntos y tres colores (blanco, negro y gris) podemos hacer creer al cerebro que estamos viendo puntos que no existen, o con tan sólo 3 círculos a los que les falta una porción triangular es posible sugerir un triángulo que tampoco no existe.
Conocer estos efectos básicos sobre la visión y cómo percibe nuestro cerebro el mundo que le rodea nos permite modelar nuestro bonsai de tal forma que podamos sugerir:
Entender la forma en la que se codifican los colores en nuestro cerebro y en nuestra cultura es importante para sacar el máximo partido a nuestro árbol con la mejor combinación de maceta o elementos de un tokoname y reforzar los sentimientos de algunas emociones.
Así, por ejemplo, la mayoría de las culturas codifican:
Podemos percibir una gama amplísima de colores y matices, muchos más que los que nuestro lenguaje puede ofrecer, de hecho no existen palabras para todo los colores que existen en el universo y necesitamos recurrir a combinaciones para afinar: rojo cereza, amarillo limón, verde lima, azul celeste, etc. y en otras ocasiones el color recibe el nombre de un objeto: naranja, rosa, violeta, granate, esmeralda, etc.
Los colores también ayudan a crear sensaciones de volumen, profundidad y espacio de los colores que rodean o forman un objeto, y así un objeto:
Los colores de la pintura se diferencian por tres características básicas:
Hay que distinguir que no es lo mismo mezclar colores con luces de colores que hacerlo con pinturas. En el primer caso, la suma del rojo, verde y azul-violeta produce el color blanco por acumulación de las diferentes longitudes de onda de cada una de las luces.
En cambio cuando se mezcla pintura o cualquier materia lo que conseguimos son tonos oscuros cercanos al negro porque la mezcla resultante absorbe las toda la luz de cada uno de los colores primarios (azul, rojo y amarillo).
A la izquierda tenemos un buen ejemplo de cómo con la mezcla de puntos de los tres colores básicos o primarios y sus colores complementarios (combinaciones de dos colores primarios) se crean todos los demás colores.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
Temas relacionados: Períodos históricos, China y Japón. Clasificación por el número de árboles. Concursos y exposiciones de competición.
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Los virus en los vegetales son poco conocidos debido a la dificultad para identificarlos, y excepto en los casos en los que atacan a cultivos explotados comercialmente, en general, han sido poco investigados y, por tanto, es muy poco lo que se conoce sobre ellos, a pesar de que muchos de las plagas de insectos que atacan a los vegetales son transmitidos por insectos chupadores bastante comunes (pulgones, cochinillas, etc.) o por gusanos, como los nematodos. Realmente esta situación nos hace estar prácticamente indefensos ante las virosis, que como en el caso de animales o de los humanos, sólo se curan a través del sistema inmunológico del individuo que es atacado.
Los virus son seres vivos muy simples y sencillos que necesitan otras células vivas para desarrollarse y poder vivir, por tanto, podríamos decir que son "parásitos" desde este punto de vista. La mayoría de los virus que atacan a las plantas se alojan de el floema y la parénquima, alterando los procesos de síntesis de las células de esas partes de la planta.
Normalmente se trasmiten a través de:
es decir, a través de cualquier medio que les de acceso a las células del interior de la planta.
Excepto por su análisis en un laboratorio, ningún virus puede ser identificado sólo por los síntomas externos de una planta, por que resulta de poca utilidad hacer una descripción morfológica de los virus.
En muchas ocasiones no producen daños aparentes e incluso sus efectos, al afectar al material genético de las células de las plantas, son aprovechados para crear mutaciones que originan individuos diferentes desde un punto de vista ornamental y son empleados para la creación de nuevas variedades y cultivares, por ejemplo, variegados, tamaños reducidos, nuevos colores, etc.
Es tal la cantidad de virus que existen que los síntomas son de lo más diverso, pero en general podemos destacar de forma genérica:
Lamentablemente no existe ningún producto químico capaz de eliminar o de controlar un virus (como podría ser el caso de las vacunas para humanos y animales), por tanto, lo único que podemos hacer es prevenir para tratar de evitar que penetren en nuestros bonsais mediante el uso de buenas prácticas:
Debido a las dificultades de controlar un ataque vírico es muy importante adquirir material que ha pasado los debidos controles fitosanitarios por las autoridades de cada país y evita transportar o enviar material vegetal (semillas, plantones, etc.) sin control a otros países para evitar propagar enfermedades que pueden producir no sólo graves daños a tus bonsais sino a la agricultura de otros países.
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.
Temas relacionados: Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios Riesgos del uso de plaguicidas Artículos sobre cuidados generales
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Mientras que los animales, insectos, virus, etc. se desplazan en busca de alimento, la forma en la que las plantas resuelven el movimiento, como ya dijimos en el cuadro resumen de nuestro número anterior, es mediante mediante los tropismos y los nastismos.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
No te olvides de consultar el calendario de operaciones de este mes.
No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adaptar el correcto cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.
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Si se trabajan árboles femeninos (considerados así los árboles caducos, bajo la teoría del yin-yang), la talla de madera se completará pintándola de un color oscuro y si además tiene jin, éstos se pintarán de negro.
Si se trabaja la talla de madera en árboles masculinos (considerados así los árboles perennes, bajo la teoría del yin-yang), la talla de madera se pintará de color blanco.
El dominante en el árbol será el mismo que el de la Escuela que predomine en su diseño, tanto en K como en Q.
TEN-JIN
Se pela el ápice para corregir defectos o para adelgazarlo. Nunca se utiliza con árboles caducos.
MADERAS ENVOLVENTES
Estas ramas son retorcidas y resaltan su belleza natural de la mano del que las talla.
Existen unas normas o leyes establecidas para el trabajo en madera y éstas, como no podía ser de otra forma, también están regidas por la tradición y filosofía Zen.
Los estilos de madera seca también llevan nombres alusivos al significado de la que tratan de representar, como por ejemplo:
Con relación al mayor o menor grado de ahuecamiento del tronco, los nombres cambian y se traducen en:
Se encontrará un punto paralelo al árbol, hacia fuera, a la altura del jade1 y con esta misma medida. Por este punto imaginario pasará la nueva perpendicular del tronco.
Si se desea hacer un corte en un árbol vivo, las ramas superiores y cercanas a este punto morirán, pero los maestros antiguos dedujeron las leyes necesarias para evitar la muerte de dichas ramas:
Esta modalidad de talla es conveniente aplicarla sólo cuándo se ha practicado mucho la talla en madera muerta.
La talla, en general, tiene las siguientes variaciones:
TA-NI-KARAMU-KI
Es el estilo típico budista. Con este estilo se da una nueva oportunidad a un árbol seco al ser acompañado por un árbol joven vivo por aproximación.
MADERAS PULIDAS: MIGAKI-AGETA-KI Y MOKUME
Migaki-ageta son ramas extraordinariamente bellas que se dejan como están de forma natural y sólo se pulen para refinarlas.
Mokume es dejar una parte viva del árbol con una vena o veta que sigue el tronco, pintada con colores sólidos de tierras o impregnada con aceite de linaza.
MADERA MUERTA ENVOLVIENDO A LA MADERA VIVA
Para conseguir este aspecto tenemos que alambrar fuertemente con alambres gruesos para que con el paso del tiempo se claven hasta matar la corteza y el cambium y creas zonas muertas. Así el árbol crea una nueva vía o camino para la savia, normalmente paralela a la zona muerta.
Antes de desalambrar hay que asegurarse que la corteza y el cambium están muertos, luego se pela la corteza para dejar la madera muerta al aire, aplicando líquido de jin (polisulfuro de calcio) mezclado con pintura de acuarela, tinta china, etc. con el color deseado.
Para tallar en madera primero se determinan las zonas muertas, dando preferencia a las ramas vivas del diseño del árbol, comenzando por la parte más débil y continuando por la más fuerte.
Una vez eliminada la corteza, se pasará una fresa de punta redonda, justo en la zona en el que la parte viva de la rama o tronco comienza, haciendo un canal de 2 a 5 mm., dependiendo del grosor de la madera. Si la superficie a tratar es muy grande, ésta se colocará al sol y se comenzará a tallar cuando la madera esté seca. Al finalizar la talla, la madera se tratará con ácidos protectores (polisulfuro de calcio), tintes de colores y aceites.
RYUBU O DANZA DEL DRAGÓN
La talla es parecida a la de un dragón y el ojo se puede apreciar perfectamente ubicado en la cabeza.
MAI O DANZA
Tiene su origen en los kimonos y trajes largos de la corte, sobre todo en los utilizados en Kyoto. La talla es como si existieran pliegues en la madera, parecidos a los que se forman al caminar en las largas vestimentas y a los de las mangas de los kimonos.
INAZUMA O RAYO
Este tipo de talla es igual que el efecto que produce un rayo cuando cae sobre un árbol y lo quema en sentido vertical. La madera queda pelada, casi hasta la raíz, hasta el nebari.
TEN-JIN O ÁPICE MUERTO
Es una variable del inazuma o rayo, pero en este caso es sólo la punta del ápice la que pareció sufrir la quemadura de la caída de un rayo sin afectar al resto.
LA LÍNEA VERDE EN LA TALLA DE LOS ÁRBOLES VIVOS
Todo bonsai que contenga una talla en madera debe permitir dejar ver una "línea viva" ininterrumpida desde el nebari hasta el ápice o la ramas más lejana.
LA CONSTANTE DEL JADE
Generalmente, en este tipo de talla la superficie mínima viva que debe quedar para que el árbol y las ramas que conforman el diseño vivo del árbol se desarrollen será siempre igual al ancho (perímetro), de la rama más gruesa que se conserva viva en el árbol, adelgazando hacia arriba la parte muerta en la misma proporción que adelgace dicha rama viva.
LEY DE JADE
La línea de jade tendrá en el nebari, generalmente, un ancho igual al perímetro de la rama más ancha más el perímetro de la rama más pequeña.
Cuando no exista una rama particularmente gruesa, la base o el ancho de la línea de jade del perímetro será igual al perímetro del tronco en la posición de la rama mae-eda.
Cuando el nebari y la línea de jade se dividen en varias secciones que se unen más arriba, la suma de cada parte será igual al resultado de emplear la primera ley de jade.
La línea de jade es como una "cinta de seda" que se pega al tronco envolviéndolo sin interrumpir su movimiento vital.
Cuando se quiere cambiar el curso de la línea de jade, basta que ésta cierre en forma de tubo (dejando un anillo) en la distancia que hay entre dos puntos de jade. A partir de ahí se puede cambiar la dirección sin que el árbol sufra.
Cuando se desea un buen desarrollo de ramas, se deja una línea viva del tamaño aproximado del que queramos para el futuro diseño final de esa rama o tronco. Es decir, si queremos engordar más la rama, tendremos que dejar esta línea más ancha.
Es armónico dejar un trozo de línea de jade en su recorrido.
La línea de jade podrá comprimirse pero no expandirse.
El diámetro de la rama, cuando es única, podrá tener la misma anchura en la línea de jade.
La línea e jade es:
LA LÍNEA DE MADERA
Se denomina así a la línea opuesta al jade y se crea y diseña para hacer posible y de sostén de la línea de jade, siendo ésta la que se talla, pule, pinta, etc.
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Tenemos una nueva colección de arces y manzanos y macetas para bonsais modelados en estilo cascada.
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También podrás encontrar nuestras habituales de tierra, herramientas o nuestras colecciones de suisekis, kakemonos y figuritas para ti.
Te recordamos que todos los ejemplares de nuestra tienda on-line también se encuentran a la venta en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.
Por fin se ha publicado en castellano el libro Técnicas del Bonsai II de J. Naka. Es la continuación de la primera parte del mismo título y es el resultado de muchos años de actividad docente. En forma muy amena se describen los métodos más importantes del arte del bonsai. Se ofrecen muchas sugerencias para el principiante y paso a paso puede irse introduciendo en la configuración de las diferentes formas de bonsai y tipos de plantas.
Si lo deseas, puedes visitar nuestra tienda de libros para consultar la lista completa de títulos recomendados.
Nota: puedes copiar o citar esta revista electrónica siempre que no modifiques su contenido y no lo uses con fines comerciales e informes de su procedencia mediante una nota que incluya este texto:
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