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bonsai
Boletín nº 11
Mayo 2004
DEL MES:
ENFERMEDADES:
ASOCIACIÓN
DEL MES:
Hola amig@,
Con un pequeño parón en la edición de nuestra e-revista, volvemos de nuevo con todos vosotros.
En este número, nuestra sección sobre estilos está dedicado al fukinagashi o "barrido por el viento", uno estilo realmente espectacular y útil para resolver composiciones con árboles que tienen alguna complicación (falta de ramificación en un lado del tronco, desarrollo de una raíz importante en un sólo lado, etc.)
Además, trataremos de encontrar la esencia del bonsai en nuestro artículo titulado El Espíritu del Bonsai y aprovecharemos la primavera del Hemisferio Norte para hablar de otra especie clásica del bonsai de flor, la azalea indica, otro de los arbustos de flor más bellos.
También hablaremos sobre las carencias de minerales, por qué se producen, cómo afectan al desarrollo de nuestros árboles y cómo podemos evitarlas.
Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
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DEL
MES:
Azalea indica
(Rhododendron indicum = Rhododendron indica)Otros nombres: Rodoendro, azalea.
El género Rhododendron
pertenece a la familia de las Ericáceas y es uno de los mayores géneros del reino vegetal, con una innumerable cantidad de especies, entre 800 y 1.000 y más de 10.000 híbridos y variedades.
La clasificación de los Rhododendron no es fácil debido a sus constantes revisiones, pero suelen dividirse en dos grandes grupos, las azaleas y los rododendros, cuyas diferencias básicas se podrían determinar, de forma general, así:
-
Rododendros: más de 10 estambres en la flor, hoja perenne, pueden llegara tener porte arbóreo, tallos fuertes, hojas y flores grandes.
-
Azaleas: 5 estambres en la flor, hoja caduca, generalmente arbustos pequeños o matas, tallos tiernos, hojas y flores pequeñas,
El origen de estas divisiones se remonta a la época de Linneo, ya que los consideró como géneros diferentes. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo nuevas especies y las diferencias fueron disminuyendo hasta que, en 1800, las azaleas y rododendros se clasificaron en un único género Rhododendron y, por tanto, el género y el nombre de Azalea no deberían ser utilizados ni existir.
No obstante, muchos jardineros, aficionados y profesionales siguen utilizando ambas denominaciones y la confusión continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, el Rhododendron indicum, el Rhododendron japonicum o las azaleas Kurume aunque son perennifolias se las incluye dentro de los denominadas como azaleas. También sucede lo contrario, el Rhododendron hirsutum y ferrugineum son pequeños arbustos que por su tamaño se asemejan más a azaleas. En muchas ocasiones, las diferencias morfológicas entre azaleas y rododendros son minúsculas.
El origen del género Rhododendron se encuentra en el Extremo Oriente y el Himalaya, y su hábitat son las zonas frías, subárticas, húmedas y montañosas de los bosques del hemisferio Norte, aunque algunos híbridos cultivados por el hombre, como el caso de las azaleas Kurume, necesitan vivir a pleno sol.
Los rododendros pueden llegar a medir
hasta 12 metros (Rhododendron arboreum) y las azaleas entre 45 cm.
y 2,5 metros.
Sus hojas son simples, alternas y agrupadas en las puntas de las ramas, delgadas y con forma elíptica, ovada o lanceolada, aunque en alguna especie puede llegar a ser redonda. Las especies de hoja caduca colorean sus hojas en tonalidades del dorado al rojo, pasando por el anaranjado.
Sus flores, simples o dobles, tienen cinco pétalos,
acampanadas o infundibuliformes e incluso con los bordes como volantes y,
como las hojas, se encuentran agrupadas en ramilletes en las puntas de las
ramas y sus colores pueden ser espectaculares pero en general son del
blanco al rosa, pasando por el rojo. En alguna especie las flores son
solitarias o nacen en las axilas.
El fruto suele ser una cápsula más o menos leñosa con una gran cantidad de semillas diminutas y compartimentado.
Como muchas plantas de la familia de las Ericáceas, los rododendros y azaleas utilizan hongos en sus raíces para conseguir algunas sustancias nutritivas (simbiosis), siendo muy exigentes con la calidad del suelo y tierra de cultivo, especialmente con el ph, pues son plantas acidófilas y necesitan suelos ácidos (ph entre 4 y 5).
Es un género muy utilizado como planta ornamental y apreciado para su cultivo como bonsai de flor y algunas de las especies más conocidas de Rhododendron, muchas de ellas cultivadas como bonsai ( y de las que hablaremos en otros números de Infobonsai), son:
-
Azalea amena (Rhododendron kaempferii = Azalea kaempferii = Rhododendron obtusum var. kaempferii = Azalea obtusum)
-
Azalea Blue Tit (híbrido de Rhododendron augustinii y Rhododendron impeditum)
-
Azalea índica (Rhododendron indicum = Rhododendron indica = Azalea indicum)
-
Azalea japónica o del Japón (Rhododendron japonicum = Azalea japonicum)
-
Azalea de los floristas (Rhododendron simsii)
-
Azaleas Ghent (híbridos de Rhododendron luteum): Coccinea speciosa, Bouque de Flore, Daviesii, Corbeille, etc.
-
Azaleas índicas (híbridos de Rhododendron indicum): Feuerzauber, Gorge Struppek, Blanca, Roja, Violeta, etc.
-
Azaleas japonesas (híbridos de Rhododendron japonicum): Oldhamii, Sander, Wanda, Exbury, Satsuki, etc.
-
Azaleas Knap Hill (híbridos de especies americanas y de Asia): Spek's Orange Directeur, Moerlands, Dr. M. Oosthoek, etc.
-
Azaleas Kurume (híbridos de Rhododendron japonicum): Blaauw's Pink, Addy Wery, Fedora, Hatsu Giri, Hino Degiri, Hino Mayo, Hono Crimson, Kirin, Silvester, Muttertag, Rex, John Cairns, Orange Beauty, Rhododendron kaempferii, Rhododendron obtusum, etc.
-
Azaleas modernas (híbridos de Rhododendron kaempferii): Favorite, Kathleen, etc.
-
Azaleas Mollis = Azalea mollis (híbridos de Rhododendron japonicum): Gibraltar, Golden Flare, Klondyke, Hotspur Red, Homebush, Barry Rose, Persil, etc.
-
Hojarazo, ojaranzo, rododendro del mar Negro o azalea (Rhododendron ponticum L. = Rhododendron pontica = Rhododendron baeticum Boiss. & Reut.)
-
Híbridos de Gable: Stewartsonian, Purple Splendor, Apricot, Campire, etc.
-
Híbridos de Glenn Dale: Elizabeth, Galatea, June Glow, Treasure, etc.
-
Híbridos de Vuyk: Vuyk's Scarlet, Vuyk's Rosyred, Palestrina, Beethoven, etc.
-
Rhododendron arborescens
-
Rhododendron argyrophyllum
-
Rhododendron augustinii
-
Rhododendron auriculatum
-
Rhododendron calendulaceum
-
Rhododendron calophytum
-
Rhododendron calostrotum ssp. keleticum = Rhododendron keleticum
-
Rhododendron camtschticum
-
Rhododendron campylogynum
-
Rhododendron canadense
-
Rhododendron catawbiense
-
Rhododendron caucasicum
-
Rhododendron chamaecistus
-
Rhododendron cicliatum
-
Rhododendron cinnabarium
-
Rhododendron cinnabarium subesp. xanthocodon
Rhododendron concatenans
Rhododendron concinnum
Rhododendron dauricum
Rhododendron davidsonianum
Rhododendron discolor
Rhododendron falconeri
Rhododendron degronianum
Rhododendron forrestii = Rhododendron repens = Rhododendron forrestii repens
Rhododendron fragrantissimum
Rhododendron fulvum
Rhododendron glaucophyllum
Rhododendron grande
Rhododendron griersonianum
Rhododendron griffithianum
Rhododendron hippophaeoides
Rhododendron impeditum
Rhododendron intermedium (híbrido de Rhododendron ferrugineum y Rhododendron hirsutum)
Rhododendron intrincatum
Rhododendron kiusianum
Rhododendron lateritium Planch
Rhododendron lepidostylum
Rhododendron lutescens
Rhododendron luteum = Rhododendron lutea = Azalea luteum
Rhododendron macabeanum
Rhododendron maximus = Rhododendron mazimun
Rhododendron metternichii
Rhododendron mocronulatum
Rhododendron molle
Rhododendron nipponicum
Rhododendron niveum
Rhododendron occidentale
Rhododendron orbiculare
Rhododendron oreotrephes
Rhododendron procumbens
Rhododendron quinquefolium
Rhododendron racemosum
Rhododendron rex subesp. fictolacteum = Rhododendron fitolacteum
Rhododendron rossatum
Rhododendron schlippenbachii
Rhododendron scintillans
Rhododendron serpyllifolium
Rhododendron sinogrande
Rhododendron souliei
Rhododendron sutchuenense
Rhododendron thomsonii
Rhododendron viscosa
Rhododendron wardii
Rhododendron williamsianum
Rhododendron yakushimanum y diferentes híbridos (Bashful, Doc, Marion Street, Sneezy, Venetian Chimes, Volker, etc.)
Rhododendron yunnanense
Rododendro arbóreo (Rhododendron arboreum)
Rododendro enano (Rhododendron microleucum)
Rosa de los Alpes, rododendro, bujo o azalea (Rhododendron ferrugineum L.)
Rosa de los Alpes o rododendro hirsuto (Rhododendron hirsutum)
En esta ocasión nos vamos a centrar en más detalle con el Rhododendron indicum.
Es un pequeño arbusto perenne originario de Japón y que posee unos 700 híbridos y variedades. Sus hojas son lanceoladas, con bello, coriáceas, de color verde oscuro y los brotes están cubiertos por un tomento.
Florece en primavera y las flores en la especie original
Rhododendron indicum son de color naranja, aunque en los híbridos y
variedades las podemos encontrar del blanco al violeta, pasando por el
rosa y el rojo. Tienen forma de embudo o campana y aparecen en pareja o
aisladas.
Situación:
Exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando
las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente
después del trasplante,
etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero
sin sol directo. Bajo la sombra de árboles más grandes al sol del mediodía
es un buen emplazamiento.
Temas relacionados:
¿Cuál es el lugar adecuado para
un bonsai?
Riego
y abono:
Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por loas agujeros de drenaje y cuando la superficie de la tierra comienza a secarse, evitando dejar la tierra totalmente seca, ya que son muy sensibles a la falta de humedad, pero sin llegar al encharcamiento permanente.
Debido a que necesita un sustrato ácido, hay que utilizar agua lo más blanda posible, es decir, que sea pobre en cal, pues de no ser así estaríamos disminuyendo la acidez del suelo y arriesgando provocar clorosis.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor). No obstante, debemos detener el suministro de abono al comienzo de la formación de los capullos de las flores y hasta que termine de florecer para evitar estropear la floración. Conviene añadir de vez en cuando algún suplemento de hierro en forma de quelato.
Nunca debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
Temas relacionados:
¿Cómo abonar?
Cada 2 o 3 años en primavera y preferiblemente después de la floración para no debilitarla y perder las flores del año.
Durante el
trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas, no
eliminar totalmente la tierra para mantener parte del hongo que actúa en
simbiosis con las raíces de la planta y evitar que se sequen por el
contacto prolongado con el aire.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida, facilitamos el éxito del trasplante.
Una buena mezcla de sustrato podría ser: 100% kanuma o cualquier tierra o mezcla ácida, por ejemplo la tierra de brezo, siendo adecuada una acidez con un ph entre 4 y 5.
Si no podemos conseguir tierra con la acidez adecuada, podemos disminuir el ph utilizando:
-
abonos a base de urea o de sulfato de amonio,
-
azufre,
-
sulfato de hierro,
-
restos vegetales del género Pinus : corteza, agujas (hojas de pino), etc.
-
turba
Como ya hemos dicho, conviene proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.
Temas relacionados:
¿Cuándo trasplantar un bonsai?
¿Cuál es la tierra más adecuada?
Poda:
Hay que tener en cuenta que generalmente una de las razones por la que se cultiva es debido a su bella floración y, por tanto, la época más adecuada para realizar la poda es después de ésta.
Se pueden cortar o despuntar los brotes nuevos que aparecen después de la floración durante el verano, dejando dos o tres para mantener controlado el vigor del árbol y modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.
Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Los
brotes nuevos se podan a finales del verano o principios de otoño cuando
su madera esté madura.
En cualquier caso, es conveniente que entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) exista un intervalo mínimo de 3 semanas.
Conviene quitar las flores que se vayan marchitando.
Por último, recordar que la poda sólo se deben realizar si el árbol está sano.
Alambrado:
La colocación de ramas
mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera
y el verano, después de la floración, con cuidado de no dañar ni la
corteza, muy delicada, ni las ramas debido a su fragilidad. No conviene
alambrar las ramas demasiado jóvenes sin lignificar lo suficiente ni
tampoco las ramas más gruesas.
Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
Sus raíces son muy finas y por esta razón son muy difíciles de modelar en estilos sobre rocas.
Siempre que sea posible es aconsejable utilizar otras técnicas para modelar la copa, tales como: poda, tensores, pesos, etc.
Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Enfermedades y parásitos más comunes:
Clorosis alcalina:
como ya hemos dicho, las azaleas son muy sensibles a la
cal en la tierra y prefieren un sustrato ácido. Cualquier exceso mínimo de
cal les produce clorosis. Se corrige con la acidez adecuada del sustrato y
agregando quelatos de hierro.
Ver el artículo sobre la clorosis en Infobonsai nº 4.
Mosca blanca de la azalea: insecto chupador de savia,
en este caso generalmente de la especie Pealius azaleae.
Te recomendamos que leas nuestro artículo
sobre cómo combatir la
mosca blanca publicado en el nº 5
de Infobonsai.
Chinche del rododendro: es otro insecto
chupador de savia que deposita sus huevos sobre las hojas a finales del
verano. Esta plaga suele aparecer entre finales de la primavera y
principios del otoño. Las larvas son de color amarillo-marrón y sin alas.
Los adultos son de color negro y con alas. Suelen aparecer en lugares muy
soleados y calientes, por tanto, hay que evitar sitios con estas
condiciones ambientales para evitar su aparición. La plaga se combate
pulverizando las hojas con permetrín, piretro, metil-pirimifós o
dimetoato.
Marchitamiento de yemas: provocado por un hongo
que impide que las yemas de flor no se abran, se vuelvan marrones y se
sequen. Las yemas aparecen recubiertas de puntos de color negro formados
por las esporas y generalmente no afecta a otras partes de la planta. La
forma de actuar es retirar las yemas afectadas.
Agallas: son debidas a otro hongo, muy frecuentes en los
Rhododendron indicum, y que suele transmitirse a través del
aire o de los insectos. El único tratamiento es quitar las esporas
inmediatamente que sean detectadas con el fin de evitar la
aparición de nuevas esporas. Aparecen en forma de protuberancia
de color verde a rosáceo y, con el paso del tiempo, se
transforma en blanquecina debido al polvillo de sus esporas.
Cuando se marchita, al final del verano, su color es de un tono
marrón. No obstante, esta enfermedad no afecta al crecimiento ni a
la floración del árbol.
Manchado de hojas y flores: en ambos
casos es también debido a hongos.
En el caso de las hojas, los síntomas son unas manchas de color marrón con bordes delimitados por un anillo de color oscuro, que suelen afectar a las hojas más viejas y provoca su caída antes de lo normal. Sólo puede llegar a afectar seriamente a los árboles débiles y la forma de actuar es quitar las hojas afectadas, pulverizar con algún fungicida y vigorizar la planta mediante el cultivo adecuado.
En el caso de las flores, son unas manchas oscuras en las flores blancas y manchas blancas en las flores de color. Un ambiente húmedo y suave favorece su aparición. La forma de actuar es quitar las flores afectadas para evitar la formación de otras esporas que afecten a otras flores.
Roya y Oídio:
ver artículos sobre la
roya y el oídio en
Infobonsai nº 3.
En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Más temas relacionados:
¿Cómo usar productos químicos?
Acodo:
en primavera y en otoño. Los brotes verdes suelen enraizar mejor que los
viejos (leñosos) con esta técnica de reproducción.
No es una técnica recomendada a principiantes.
Esquejes:
los esquejes tiernos pueden enraizarse desde finales de la primavera hasta
mediados del verano y los esquejes semimaduros desde mediados del verano
hasta principios de la primavera. Conviene acortar las hojas más grandes,
aplicar hormonas, elevada humedad ambiental y calor de fondo para
facilitar el desarrollo de las raíces, lo que suele suceder
aproximadamente a las 10 semanas.
El bonsai a partir de la propagación de otras plantas
Curiosidades:
El nombre del género
Rhododendron proviene del griego
rhododéndron, que significa "árbol de flores
rosadas" (rhódon: rosa, y déndron: árbol).
En latín, rhododendron significa adelfa. Curiosamente algunas especies de rododendros recuerdan por su aspecto a la adelfa y también son tóxicos como ésta. Por ejemplo, el hojarazo u ojaranzo (Rhododendron ponticum L.) puede matar a los animales que comen sus hojas, incluso el néctar y polen de sus flores poseen el tóxico y puede pasar a la miel a través de las abejas. Jenofonte relató la intoxicación de soldados griegos con miel de hojaranzo. Las hojas tiernas del Rhododendron cicliatum puede llegar a matar caballos.
El nombre azalea proviene del griego azaleos y significa árido, seco.
Se han encontrado fósiles de rododendros de hace más de 50 millones de años.
Las flores blancas de las azaleas se utilizan para ramos de novia y como decoración en actos religiosos, incluso las flores de algunas especies se consumen como golosina oportunamente preparadas en almíbar.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a
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MES:
FUKINAGASHI
(azotado por el viento)
Quizás es uno de los estilos de modelado más espectaculares que podemos
encontrar en la naturaleza, ya que trata de representar árboles azotados
constantemente por fuertes vientos.
Formalmente, las normas de modelado de este estilo requieren que los árboles estén cultivados con:
-
troncos (e incluso ramas) inclinados 45º o más,
-
la ramificación desarrollada sólo a favor de la inclinación, es decir, nunca en contra del lado del que se supone que sopla el viento,
-
el ápice o algunas zonas secas en el lado expuesto al viento.
El "barrido por el viento" es el único estilo en el que las normas permiten cruzar ramas, paralelas a la dirección del viento, por delante del tronco pero evitando la perpendicularidad a dicha dirección, es decir, evitando ramas de frente al espectador, tanto delante como detrás, y es, precisamente por esta razón, donde reside su mayor dificultad, que es conseguir una sensación de profundidad.
El plantado ideal en la maceta es en el lado opuesto a la inclinación, con el ápice fuera de la misma. Una maceta de poca profundidad ayudará a realzar su carácter.
Por sus características, el estilo Fukinagashi permite aprovechar ejemplares de árboles que no son adecuados para otros estilos, debido a defectos en la inclinación de su tronco, presentar alguna raíz importante en un sólo lado, falta de ramas en algún lado del tronco, etc.
No obstante, cualquier árbol podría modelarse en este estilo con tan sólo podar las ramas del lado que posea la raíz más importante, inclinarlo al lado contrario de dicha raíz y alambrar las ramas en la misma dirección y en un ángulo similar al del tronco.
Dependiendo de la inclinación que demos al tronco y a las ramas, marcaremos más o menos la idea de la intensidad del viento por la que sería azotado.
José Manuel Blázquez
BONSAIMANIA
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Y PLAGAS
La carencia de algunos nutrientes o minerales puede ocasionar la aparición de síntomas que pueden hacernos creer que se trata de plagas o enfermedades, si bien es cierto que la carencia continua de éstos facilita el ataque de plagas o enfermedades debido al debilitamiento que se produce con el paso del tiempo.
Es
importante mencionar que el ph o acidez del suelo condiciona la
asimilación y/o presencia de determinados nutrientes, por ejemplo un ph
alto (suelos alcalinos o calizos) produce dificultades para asimilar
hierro y manganeso hasta el punto de producir
clorosis.
En cambio, suelos con ph bajo (ácidos) suelen provocar problemas para
asimilar el magnesio. Asimismo, la presencia en exceso de algún
mineral puede condicionar las proporciones del resto, así un exceso de
potasio puede provocar una carencia de magnesio.
Por tanto, un ph equilibrado, dependiendo de las necesidades de cada especie, nos ayudará a conocer y a corregir algunos de los problemas relacionados con la carencia de minerales.
Sintomatología
Es muy variada dependiendo del mineral implicado, pero las más importantes son:
Hierro
(H):
Debido a la necesidad de hierro para la formación de la clorofila, su
falta produce hojas amarillas, especialmente entre las venas de las nuevas. La causa suelen ser suelos alcalinos.
Ver el artículo sobre la clorosis en Infobonsai nº 4.
Potasio
(K): Interviene en
la floración, formación de frutos y fortalecimiento de los tejidos y, por
tanto, su carencia produce acorchamiento en las puntas por una mayor
vulnerabilidad a las heladas; escasez de flores y frutos; y las pocas
flores que salen son más pequeñas de lo normal. El problema es un
exceso de arena o de calizas.
Calcio
(Ca): Fundamental
para formar las células, produciendo generalmente podredumbre en flores o follaje
pequeño y deformado. Un suelo ácido o con falta de riego, es decir,
muy seco, impide la absorción necesaria de este mineral.
Manganeso
(Mn): También ayuda
a la formación de clorofila, y como en el caso de la falta de hierro,
produce hojas amarillas entre sus venas. Está provocado por suelos
alcalinos o con insuficiente drenaje, es decir, encharcados
permanentemente.
Nitrógeno
(N): Necesario para
el crecimiento de los tallos y hojas. Su falta produce un follaje pobre y
pálido, perjudicando a las hojas más viejas debido a que éste tiende a
concentrase en las zonas de crecimiento. Un suelo pobre en materia
orgánica o sin descomponer producen la carencia de este mineral, por
ejemplo, un exceso de madera en el suelo libera lignino que anula el
nitrógeno presente en la tierra.
Magnesio
(Mg): Como en el
caso del hierro y del manganeso, éste también colabora en la formación de
la clorofila. En este caso, el poco magnesio presente se desplaza a los
brotes nuevos, lo que produce hojas viejas amarillas en las venas y
bordes. Un suelo con exceso de potasio, muy arenoso, muy ácido (ph bajo) o con exceso de agua
suele se la causa de la falta de este nutriente.
Fósforo
(P):
Imprescindible para el crecimiento de las raíces. Un suelo demasiado ácido
o con riegos frecuentes y abundantes es la posible causa de un crecimiento
pobre generalizado, con hojas pequeñas y afectando a flores, frutos y
semillas.
Control
En general, lo más eficaz es tratar de imitar a la naturaleza y para ello nuestra recomendación es intentar usar abonos orgánicos sólidos de disolución lenta, siendo fundamental el riego adecuado, ya que si no regamos suficiente el abono no se disolverá y los nutrientes no enriquecerán la tierra, pero si regamos en exceso podemos pudrir el abono o aumentar en exceso algún nutriente, provocando enfermedades que puede acabar matando al árbol.
No obstante, nutriente por nutriente, el control adecuado sería:
Hierro
(H):
Evitar suelos alcalinos a especies inadecuadas para los mismos o
acidificar el suelo con productos tales como: restos vegetales del género
Pinus, tales como: cortezas, agujas (hojas), etc.; turba; sulfato de azufre, aluminio, manganeso y/o hierro.
Ver el artículo sobre la clorosis en Infobonsai nº 4.
Potasio
(K): Aplicar sulfato
de potasa en primavera y otoño.
Calcio
(Ca): Mantener el
suelo con la humedad suficiente y añadir cal a los suelos muy ácidos para
aumentar su ph.
Manganeso
(Mn): la misma
solución que en el caso de la carencia de hierro y mejorar el drenaje.
Nitrógeno
(N): Aplicar el
nitrógeno necesario y mantener un suelo equilibrado para fomentar las
bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Evitar un exceso de
materia orgánica sin descomponer.
Magnesio
(Mg): Aplicar
magnesio. Si se pulveriza directamente sobre las hojas, conseguiremos una
recuperación de la planta más rápida. Evitar suelos demasiado arenosos,
ácidos (ph bajo) y/o
con exceso de agua.
Fósforo
(P): Aplicar un
fertilizante rico en fósforo, evitando los suelos
muy ácidos y/o regar en exceso.
Temas relacionados:
¿Cómo usar productos químicos?
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CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE:
Estamos en plena primavera, así que te recomendamos:
-
Máxima atención con el riego. Comprar regadera
-
Observa y decide cuál será la mejor situación para cada especie (sol, semisombra, sombra, etc.)
-
Sigue abonando los árboles. Comprar abono
-
Vigila la llegada de plagas. Comprar insecticida
-
Aún puedes seguir con el pinzado.
-
Cuidado con las tormetas.
CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR:
El otoño avanza imparable y debes:
-
Tener cuidado con las primeras heladas y vientos fríos.
-
Eliminar las agujas viejas de los pinos.
-
Alambrar los acer y coníferas. Comprar alambre
-
Preparar los árboles para el letargo invernal.
-
Vigilar el riego porque las necesidades de agua se reducen.
-
Retirar las últimas frutas de los árboles.
-
Abonar las coníferas hasta el final del mes. Comprar abono
-
Limpiar el tronco y las ramas con un cepillo.
-
Aplicar fungicida con cobre. Comprar fungicida
No te olvides de consultar el tiempo de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones meteorológicas de cada momento.
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SECCIÓN
BonsaimaniaEl espíritu del Bonsai
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Para
captar
el espíritu de un bonsai es necesario tratar de ir más allá del simple objeto, del simple
árbol.
El bonsai es un arte que se basa en el minimalismo, es decir, en la simpleza y el refinamiento, características que sólo podían alcanzar su máximo esplendor en un pueblo como el japonés, que además conecta el sintoismo (religión nacional) con el amor profundo por la naturaleza y con los conceptos budistas Zen: Wabi, Sabi y Kami.
Para los occidentales es difícil entender los sentimientos de los japoneses hacia un bonsai, ya que para ellos, el Kami de un bonsai es la fuerza interior que existe en cualquier objeto creado por la naturaleza o el hombre y que nos sirve de fuente de inspiración, en el que a su vez se unen dos conceptos o sentimientos que ellos denominan:
-
Wabi, que es el bienestar interior que se produce por la simple contemplación de la naturaleza, el humilde reconocimiento de la perfección de lo natural y de nuestra simple participación en la misma como uno más, sin que seamos el centro del universo.
-
Sabi, que el simple disfrute por el paso del tiempo, el amor por el cuidado y posesión de objetos que la naturaleza y el hombre han transformado durante generaciones. Este sentimiento está también íntimamente relacionado con los suiseki.
En mi opinión, tratar de captar estos sentimientos, es captar el espíritu que va más allá de un simple árbol que compramos en un vivero o que cultivamos de una semilla, es encontrar el fin último por el que hemos decidido cultivar un bonsai y desde luego es una ocasión a través de la cual podemos aprender (o recuperar) valores para nuestro mundo occidental sobre:
-
la paciencia, la calma y el pequeño esfuerzo constante de cada día como sinónimo de éxito,
-
la reflexión y el disfrute a través de la simple contemplación,
-
el reconocimiento de la naturaleza como condicionante de nuestros deseos, comportamientos y supervivencia,
-
la comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos a través de la naturaleza,
-
etc.
" Aprende bien las reglas.
Y luego olvídalas."
BASHO
BONSAIMANIA
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en Colmenar Viejo (Madrid), España Jun/2004
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XVI EXPOSICIÓN PRIMAVERA, organizado por la Asociación Cordobesa
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